ГЛАВНАЯ

СТРАНИЦА СОВЕТОВ

КАРТА САЙТА

НОВОСТИ

КОНТАКТЫ

.

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ И КУПИТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
И ИНОМАРКУ

Нам нет преград...

.


   Как выбрать автомобиль отечественного производства

Эта статья написана мной на основании моего личного опыта, а также опыта моих друзей и знакомых. В связи с этим она не претендует на «истину в последней инстанции». Хотя, я надеюсь, она поможет Вам выбрать оптимальный автомобиль из тех, что предлагаются сейчас на рынке новых и подержанных автомобилей отечественного производства.

При выборе автомобиля следует начать с определения желаемой модели (или нескольких моделей) с тем, чтобы не распыляться на заведомо тупиковые варианты при осмотре.

При этом необходимо решить для себя на какой срок Вы выбираете автомобиль, где Вы собираетесь на нем ездить, возможности по ремонту, стоимость и доступность запасных частей, размеры, комфортабельность, цена и т.д.

Рассмотрим следующие модели: ВАЗ-«классика» (т.е. 2101-2107), ВАЗ-«переднеприводный» (т.е. 2108-2109), «Нива», «УАЗ», «Волга» (все серийные модели), «Москвич» (типа 412, 2140 и т.д.), «Москвич-2141», «Таврия», «Запорожец».

ВАЗ-«классика»: несложная конструкция и огромное число специалистов позволят быстро и недорого его ремонтировать. Запасные части доступны и также не отличаются высокой ценой. Автомобили достаточно надежны, обладают хорошей разгонной динамикой. В среднем расход топлива составляет 8-10 л. на 100 км. Двигатели объемом 1200 и 1300 куб. см расходуют меньше топлива при езде «по трассе», чем двигатели объемом 1500 и 1600 куб. см, но при езде по городу в режиме пробок вторая категория экономичней. Приемистость и макс. скорость автомобиля с двигателями второй категории естественно выше. На некоторые автомобили устанавливаются 5-ти ступенчатые КПП, что позволяет снизить расход топлива при движении на высоких скоростях (120 км/ч и выше). Начиная с 1994 года качество сборки автомобилей на ВАЗе заметно снизилось - ухудшились антикоррозийные свойства кузова, уменьшился ресурс двигателя и т.д. Это следует учитывать при выборе автомобиля. Наиболее дешевыми являются 2101 и 2103 модели. Далее идут 2105 и 2106. Наиболее дорогими являются 2104 и 2107. Разница в цене между каждой из категорий может составлять от 500$ до 1500$. Обычно двигатели проходят от 120 до 200 тыс. км до переборки. Это, понятно, зависит от качества сборки двигателя, условий эксплуатации и обслуживания. Главный недостаток - чрезвычайно неудобный салон, в особенности место водителя. Смещенные педали, низкий руль... Человеку с длинными ногами туда и залезть-то непросто.

ВАЗ-«переднеприводный»: эти автомобили более комфортабельны, устойчивы на дороге, приемисты, быстры и экономичны (можно добиться расхода топлива - 6,5 л. на 100 км) чем их предшественники, но все равно очень далеки от совершенства. Улучшенная технология покраски кузова делает его более долговечным и устойчивым к коррозии, чем кузов «классики». Но! Они менее надежны (в части ходовой, электрики и пр.), запчасти для них более дорогие, чем для «классики» (в 1,5-2 раза) и ремонт более трудоемок. «Девятка» ко всему прочему имеет не совсем стабильный кузов (попробуйте загрузить в машину человек пять и наехать на бордюр парой колес, а затем, не съезжая с него, попробовать открыть и закрыть все двери). Еще сильно раздражают постоянно гремящие пластиковые детали салона.

«Нива»: хорошая машина для поездок по пересеченной местности. Цены на запчасти и ремонт сопоставимы с переднеприводными ВАЗами, а надежность - с «классикой». Великолепно ведет себя на зимней дороге. Из-за короткой базы прекрасно преодолевает препятствия. Правда, за все это приходится расплачиваться комфортом. Кроме того, не совсем удачно расположены некоторые узлы (попробуйте, например, поменять стартер).

«УАЗ»: в некоторых случаях показывает лучшую проходимость, чем «Нива», но еще менее комфортен. Кроме того, надежность этого автомобиля оставляет желать лучшего.

«Волга»: в общем конструкция всех «Волг» (от ГАЗ-21 до ГАЗ-3102) одинакова. Отличаются они лишь комфортабельностью и некоторыми, как правило непринципиальными, усовершенствованиями. Автомобиль комфортен (правда впечатления портит высокий шум в салоне, особенно на скоростях выше 80 км/ч), вынослив, хорошо переносит наши дороги. Очень крепкий. Многочисленные мелкие неисправности не помешают добраться до гаража. К сожалению, эти плюсы проявляются лишь при должном за ним уходе: там смазать, здесь подтянуть и т.д. Двигатель - практически вечный, т.к. при полной его переборке заменяются гильзы и двигатель - как новый. К его минусам относятся: низкий КПД (при его объеме около 2,3л он имеет мощность всего около 100 л.с.) и высокий расход топлива (может достигать 16 л на 100 км). Существует возможность дешево и качественно ремонтироваться в таксопарках. Кроме того, из-за низкооборотистого двигателя автомобиль вряд ли устроит любителей динамичной езды.

«Москвич» (типа 412, 2140 и т.д.): отличается маленьким салоном (меньше ВАЗ-2101). В общем-то автомобиль долговечен, но в процессе эксплуатации придется всегда что-то доделывать, менять, регулировать и т.д. В этом смысле в лучшую сторону отличаются автомобили производства Ижевского завода (ИЖ-412, ИЖ-Комби и т.д.)

«Москвич-2141»: качество сборки ужасает. Когда я пригнал новый М-2141-02 (это модель с «родным» движком 1,5л), то почти месяц что-то подтягивал, менял и т.д. Некоторые болты были загнаны просто молотком! Под ковриком я обнаружил целый склад недостающих болтов, гаек и пр. Многие узлы недоработаны, качество запчастей - низкое. Кузов «расцвел» после первой же зимы. Очень скоро стало не проходить и месяца, чтобы я там что-нибудь не менял.
Плюсы: комфортабелен, вместителен и хорошо ведет себя на любой дороге. «Родной» движок слабоват для такой тяжелой машины. Из-за этого проявляется низкая разгонная динамика и скорость (после полной качественной регулировки я смог разогнать его лишь 140 км/ч и то с огромным трудом). При установке двигателей объемом 1,7 и 1,8 эти проблемы пропадают, но я слышал много жалоб, что при этих тяжелых двигателях подвеска «сыпется» еще быстрее.
А вообще, проблема не столько в моторе, сколько в неудачно подобранных передаточных числах КПП и главной передачи. Лечится тюнингом: распредвал от «Мастер-моторс», МПСЗ, главная передача от грузовых моделей... Т.е. конструктор для взрослых... Оптимальным, на мой взгляд, является «жигулевский» двигатель объемом 1,6. Но! Очень многие недостатки сейчас устранены в новой его модификации «Святогор». Многие «слабые места» заменены на импортные детали. Качество сборки отличное. Качество металла и покраски также на высоком уровне. Особенно интересна модификация с двигателем Рено объемом 2 л и мощностью 112 л.с. Она отличается превосходной динамикой, оставляющей далеко позади все другие автомобили отечественного производства, а также отличной экономичностью (при равномерном движении по трассе можно приблизиться к 6л на 100 км). Я считаю Святогор-Рено 2,0 лучшей машиной из всех выпускаемых сейчас у нас в стране.

«Таврия» задумка этого автомобиля неплохая (его первые модели даже побеждали на каких-то международных выставках в 80-ые годы). По оценке специалистов средний пробег этого автомобиля до начала «обсыпания» - 40.000 км. Качество сборки ужасно. Кроме того, цены на запчасти в России весьма высоки (иномарка все-таки), а ремонт трудоемок (из-за неудобного расположения агрегатов). Кузов по конструкции напоминает простую металлическую коробку, которая слишком легко сминается и деформируется при первом же ударе средней силы.

«Запорожец»: дешев - в приличном состоянии можно купить за 300$. Его минусы, я думаю, известны всем. Хочу лишь добавить, что там стоит чрезвычайно опасная печка, которая работает на бензине (основная причина возгорания этого автомобиля).

Если все это Вас не остановило от покупки отечественного автомобиля, то далее я расскажу на что стоит обратить внимание при выборе конкретной машины.

Не старайтесь взять первую предложенную машину. Лучше просто съездите посмотреть и опробовать ее. Это будет Вашей «точкой отсчета». Сравнивая с ней последующие автомобили Вы сможете легче определиться с имеющимися неисправностями и ценой.

Особое место при осмотре занимает торг. Обычно продавец сразу завышает цену на пару сотен долларов (а иногда и больше) для торга. Тут действуют все основные правила поведения на рынке: не хвалить, а только указывать на недостатки; постоянно давать понять, что Вы вот-вот передумаете покупать и т. д. Смело можно скидывать цену за разные неисправности (для этого нужно ориентировочно знать во сколько обойдется их устранение). Если Вы не очень торопитесь и машина Вам чем-то не нравится, то имеет смысл отказаться. Как показывает опыт - если «душа не легла» к автомобилю сразу, то Вы вряд ли будете довольны покупкой и в дальнейшем.

При осмотре автомобиля следует обратить особое внимание на следующие вещи: состояние кузова, состояние двигателя и состояние подвески.

Кузов следует осмотреть с особой тщательностью. Если кузов начал гнить, то это хорошо видно по полу багажника. Если там все залито какой-нибудь мастикой, то следует очистить ее в некоторых местах и посмотреть что под ней. Если хозяин этого сделать не дает, то следует насторожиться. Надо осмотреть также пороги, арки крыльев (очистив их местами от грязи), края дверей и т.д. Следует учесть, что некоторые полироли скрывают следы ржавчины, поэтому надо проявить особое внимание при осмотре.

Очень желательно, чтобы кузов не был битым (хотя бы в серьезных авариях). Это может привести к деформации геометрии кузова и автомобиль будет менее устойчив и «есть резину». Для избежания этого надо осмотреть кузов на предмет неровностей; щелей между его деталями различной ширины; неплотному прилеганию прокладок дверей и стекол. Полезно также замерить диагонали автомобиля (они должны быть практически рaвны).

Имеет смысл покупать автомобиль с сохранившейся заводской покраской. В этом случае сразу будут видны все дефекты кузова. Для проверки этого факта надо осмотреть все детали кузова на предмет соответствия цвета (даже едва уловимого оттенка). Особенно полезно сравнить оттенок кузова с оттенком внутренних сторон дверей, багажника и т.д. (т.е. в местах, где покраска затруднена). Надо внимательно осмотреть также края стекол, фар, поворотников и т. д. На них могут остаться брызги краски, подтеки вокруг них и т.д. Не следует особо доверять утверждениям продавца о том, что он «слегка царапнул крыло и решил его все покрасить», т.к. неизвестно в какой аварии побывала машина, а также каково качество покраски. Ведь при несоблюдении технологии первой же зимой это крыло «расцветет». Следует учесть также особенность технологии покраски кузова отечественных машин на заводе: кузов устанавливается в камеру и к нему подводится одна полярность, а к барабану-распылителю краски - другая (т.е. частицы краски как бы налипают на кузов). Из-за этого поверхность кузова при ближайшем рассмотрении не ровная, а как бы чешуйчатая. Этот эффект называют «шагрень». На наличие шагрени следует осмотреть все детали кузова (хотя некоторым малярщикам удается воспроизвести шагрень и при ручной покраске).

Далее следует завести двигатель. Пока он прогревается можно «пощупать» подвеску и сцепление с КПП. Попробуйте на нейтральной передачи нажать и отпустить педаль сцепления. Если при отпущенной педали слышится ощутимый гул, то, скорее всего, в ближайшее время у Вас будут проблемы со сцеплением или КПП. Попробуйте также насколько легко и без хруста переключаются передачи.

Для проверки подвески надо с силой толкнуть вниз автомобиль над каждым колесом. Если после такого толчка автомобиль практически сразу успокаивается (а не колышется 2,3 или 4 раза), то это говорит о рабочем состоянии амортизаторов. Кроме того, при этом не должно быть стуков и значительных скрипов. Так же следует обратить внимание насколько низко машина просела без нагрузки. Остальное выяснится при пробной поездке - не должно быть стука на кочках, скрипа на поворотах и т.д. Также во время поездки следует проверить тормоза.

Когда автомобиль полностью прогрет можно проверить состояние двигателя. Попросите кого-нибудь резко нажать педаль газа, дождаться когда обороты упадут и вновь нажать. Ваше место при этой процедуре - у выхлопной трубы. Внимательно смотрите какого цвета дым вырывается при резкой прогазовке. На хорошем двигателе дыма не должно быть вообще. Если дым чисто белый или черный, то скорее всего просто сбиты регулировки (зажигание, карбюратор, клапана - все вместе около 50$), хотя все же лучше проверить это наверняка у хорошего мастера или на диагностике. Если в выхлопе присутствует оттенок синего, то весьма велика вероятность того, что в скором времени придется делать переборку двигателя (полная - около 300$). Следует осторожно относиться к заверениям хозяина, что «это просто маслосъемные колпачки давно не менял» - может и так, а если все же нет? Вообще, хозяин скорее всего будет давать самые «дешевые», в смысле ремонта, причины неисправностей. Важен принцип - доверяй, но проверяй.

Полезно также замерить компрессию. Для измерения компрессии необходим специальный прибор. Процесс измерения происходит следующим образом. Заглушите двигатель, поставьте передачу в нейтральное положение и снимите центральный высоковольтный провод с катушки зажигания. Выверните свечу одного из цилиндров. Вверните в свечное отверстие прибор и попросите кого-нибудь покрутить стартером (т.к. Вы сняли провод с катушки, двигатель не заведется). Во время вращения стартера прибор покажет компрессию в цилиндре. Далее снимите прибор и вверните свечу. Таким образом проверяется компрессия последовательно во всех цилиндрах. У нового двигателя она составляет 11-13. Хорошими считаются значения 9-11. Приемлемыми - 8-9. Если значение меньше 8, то это означает, скорее всего, что двигатель изношен. Значения в разных цилиндрах не должны заметно различаться.

Надеюсь, что мои советы помогут Вам в выборе автомобиля.

Copyright © Зайкин Александр


  Как выбрать автомобиль иностранного производства

При покупке иномарки - «second-hand» главными критериями должны быть ее юридическая и таможенная «чистота». Первое, на что следует обратить внимание - документы и номера на агрегатах. Полностью растаможенные машины, ввезенные к нам после 1994 г., должны иметь паспорт технического средства (ПТС) и свидетельство о постоянной регистрации. Автомобили, снятые с учета, - отметку об этом в ПТС. Иномарки, ввезенные до 1994 г., могут иметь техпаспорта старого образца. Случается, что автомобили перепродаются по доверенности, поэтому при покупке не помешает проверить ее подлинность. Если же документы, на первый взгляд, не вызывают сомнения, сверьте номера агрегатов, указанные в них, с номерами на машине. Убедившись в их соответствии, можно переходить к более тщательному осмотру машины.

Для начала проверьте год выпуска. Дело в том, что не менее четверти бегающих по России подержанных иномарок имеют приписанный год, а в паспортах примерно у 30% в графе «Год выпуска» значится: «н/у» (не установлено). Причем, выходит так часто не по злому умыслу владельцев, а из-за недостаточной технической оснащенности районных ГАИ.

Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). Если он 17-значный, то дата выясняется по десятому знаку. Это должна быть латинская буква, причем каждой соответствует определенный год. Так, буква «А» означает 1981 год выпуска, «В» - 1982-й, «С» - 1983-й, и так далее, по алфавиту. В номере VIN не должны быть латинские «I» и «О». А у европейского «Ford» год определяется по 11-й позиции. У «Mercedes» придется снять резиновую накладку на руле, прикрывающую сигнал: там должно быть клеймо в виде солнца и цифры, указывающие год выпуска. Кстати, такие «солнышки» встречаются у иномарок на многих узлах. И при отсутствии таблички с номером VIN год выпуска детали косвенно может свидетельствовать о возрасте автомобиля. Кроме того, практически у всех иномарок месяц и год выпуска указан на крепежных элементах ремней безопасности.

Конечно, если хозяин знает о несоответствии года, он может их срезать. Поэтому лучше снять заднее сиденье - на «корешках» задних ремней дата выпуска также указывается. Ее можно узнать еще и по заводской маркировке на стеклах, однако, помните, что они легко меняются.

Далее - оценка технического состояния машины. Иномарки, только что прибывшие из-за границы, на неискушенных покупателей чаще всего производят впечатление своим внешним видом. Действительно, предпродажная подготовка в Германии, Голландии или Бельгии, откуда они чаще всего попадают к нам, выше всяких похвал. Все дефекты, которые может визуально определить покупатель, устранены. Выявить их способен только специалист при тщательной проверке на СТО. Любой другой осмотр, пусть даже вместе с опытным механиком, будет так или иначе субъективен, и полного представления об износе автомобиля не даст. Поэтому: либо принимайте машину как она есть и покупайте, либо предложите продавцу осмотреть ее в тех центре. Хотя и редко, но некоторые владельцы иномарок на это соглашаются.

Другое дело - автомобили, уже поколесившие по нашим дорогам. В этом случае можно дать несколько советов. Так, аварийное прошлое машины легче всего определить по большим зазорам у дверей (плохо закрываются); заваренным или обильно закрашенным лонжеронам; стеклам, различающимся по году выпуска.

При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев - это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое.

Другой важный момент - состояние двигателя. Человеку, не имеющему опыт работы автослесарем, вряд ли под силу разгадать стуки и шумы в двигателе. Но вот по характерному дыму из выхлопной трубы можно сделать кое-какие выводы. Например, черный дым нестрашен, поскольку вызван, чаще всего, плохой регулировкой карбюратора или неправильно выставленным зажиганием. А вот синий дым, особенно на прогретом моторе или при резком нажатии на педаль акселератора, должен насторожить: это признак износа маслоотражательных колпачков или маслосъемных поршневых колец.

Для переднеприводных иномарок немаловажно выявить состояние ШРУСов, поскольку эти узлы достаточно дороги. Их легко проверить, трогаясь с места с вывернутым до упора рулем: при этом не должно быть характерного хруста. У машин с независимой задней подвеской стоит обратить внимание на положение колес. При их видимом «развале» в дальнейшем не избежать дорогостоящего ремонта. Таким дефектом, кстати, достаточно часто грешат «Ford Sierra» и «Ford Scorpio». На автомобиле, оборудованном автоматической КПП, не должно быть явных рывков при плавном нажатии педали газа.

Конечно, подобных советов можно дать много. Причем по каждой конкретной иномарке они индивидуальны. Если вы определили для себя модель, заранее постарайтесь узнать об особенностях ее эксплуатации, а также цены на основные запчасти. Например, у «Citroen» самым дорогим элементом является гидроподвеска с изменяемым клиренсом. По сравнению с «Volkswagen» ее замена обойдется на порядок дороже. А у «Volvo», например, даже глушитель будет стоить в два-три раза больше, чем аналогичный узел у «Ford». А поскольку окончательное решение часто зависит от стоимости возможного ремонта, следует все просчитать заранее.

Источник: Автогид

Заглавное фото: www.auto.ru

См. также по теме: Как правильно выбрать и купить подержанный автомобиль

* * *

 
.
Copyright © 2005 А. Милюков


Назад Возврат На Главную В Начало Страницы


Рейтинг@Mail.ru

Каталог сайтов Всего.RU

ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU