 |
|
 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Перед посевом газона участок необходимо очистить от многолетних сорняков. Сделать это можно при помощи гербицидов, либо последовательными регулярными обработками почвы мотокультиватором. Подготовку почвенного слоя проводят для придания ему благоприятных для роста и развития растений физических свойств: связности, воздухо- и водопроницаемости. Сначала снимают и складируют верхний тёмноокрашенный плодородный слой почвы. Подпочвенный горизонт разрыхляют на глубину до 25 см. Камни, палки и сорняки необходимо удалить. Если почвы участка бедные или содержат строительный мусор, то производят полную или частичную замену грунта на глубину до 30–35 см. В соответствии с рекомендациями специалистов, после проведения анализа почвы, вносят соответствующие мелиоранты. Например, для придания связности и повышения водоудерживающей способности в песчаный грунт добавляют суглинок, а для улучшения водо- и воздухопроницаемости глинистых подпочвенных грунтов вносят речной песок. После внесения добавок производят их тщательное перемешивание с почвой. Затем производят тщательное выравнивание участка.
Подготовку корнеобитаемого почвенного слоя производят путем рассыпки и выравнивания заранее подготовленной растительной земли. Комья почвы измельчают до диаметра 0,5–1 см. Затем вносят органические и минеральные удобрения, которые заделывают на глубину 3–5 см. Примерные нормы внесения основного удобрения почвы при закладке газонов приведены в таблице 6.
Таблица 6. Примерные нормы внесения основного удобрения почв при закладке газонов
|
Почвы |
Нормы внесения действующего вещества, г/м2 |
|||
|
азота |
фосфора |
калия |
органического удобрения |
|
|
Подзолистые супесчаные и легкосуглинистые |
15–20 |
6–9 |
10–12 |
6–8 кг/м перегноя |
|
Подзолистые средне– и тяжелосуглинистые |
6–9 |
5–8 |
6–9 |
4–6 кг/м2 перегноя |
|
При сильной срезке растительного слоя после планировки |
10–12 |
8–10 |
10–12 |
насыпают 15–20 см слой растительной земли и 6–8 кг/м2 перегноя |
После заделки удобрений почву уплотняют катком массой до 400 кг. Спустя 10–12 дней подсыпают просадки и поверхностной культивацией удаляют проросшие сорняки.
Посев семян. Наилучшим периодом для посева газона в средней полосе России является конец августа – начало сентября. Короткий световой день, относительно высокая влажность почвы и воздуха, невысокие температуры в это время года способствуют ускоренному росту газонных трав. При весеннем посеве существует риск возможности засухи. В данном случае может понадобиться дождевание при помощи мелкокапельных разбрызгивателей, которые не вымывают семена из почвы.
Посев осуществляется вручную или механизированно. Лучшей для посева является сухая безветренная погода с температурой воздуха 14–15°С. Для предохранения семян от выклёвывания птицами и более равномерного посева их смешивают с песком в соотношении 1:1. Для обеспечения наилучших условий прорастания, одновременно с семенами вносят простой суперфосфат из расчета 6–9 г/м2. При посеве вручную семена высевают в четыре приёма: вдоль участка, в обратном направлении, затем так же перпендикулярно. Существенно ускорить и увеличить равномерность посева можно при помощи газонных сеялок. Газонную смесь в данном случае высеваются в два приема во взаимноперпендикулярных направлениях, вдоль и поперёк участка.
Заделку семян производят для предохранения семян от сдувания и создания благоприятных условий прорастания. Заделку производят граблями на глубину 0,5–1,5 см. В жаркий и сухой периоды года семена заделываются на 0,5–1 см глубже.
После заделки семян осуществляют прикатывание катком весом до 200 кг. Прикатывание ведется полосами с перекрытием следа. Затем почву мульчируют сухой торфяной крошкой, предотвращающей испарение влаги и способствующей ускоренному прорастанию семян. Непосредственно после посева осуществляют полив из мелкокапельных разбрызгивателей с расходом 10 л воды на 1 м2 посевов, чтобы увлажнить почву на глубину 15–20 см.
Уход за посевами заключается в поливе, прополке сорняков и скашивании. При недостатке влаги полив осуществляется утром и вечером из расчета 15–20 л на 1 м2 , пока не увлажниться слой почвы глубиной 20 см. Полив производят из мелкокапельных разбрызгивателей. В первый раз траву скашивают при достижении ею высоты 15–20 см на 1/3 (до 10–13 см). Затем высоту скашивания постепенно, в несколько приёмов доводят до 4–5 см.
Уход за газонами включает в себя полив, скашивание, подкормку травостоя, механическую обработку дернины, борьбу с сорняками, борьбу с вредителями и болезнями трав, ремонт газонов.
Сразу после схода снега:
Подкормка из расчета на 1 м2: 30 г простого суперфосфата, 10–15 г сульфата аммония, 5 г калийной соли. Подкормка необходима для обильного и систематического питания газонных трав при их регулярном скашивании, так при удалении скошенной травы с участка происходит вынос из почвы питательных веществ.
Прокалывание дернины на глубину 8–10 см необходимо для обеспечения поступления воздуха, влаги и удобрений к корням газонных трав. Произвести его можно вилами – углубляя их в дёрн через каждые 15–20 см и слегка приподнимая нажатием на черенок.
Прорезание дернины на глубину 4–5 см производится с целью удаления остатков отмерших, уплотненных корней и побегов и для обеспечения нормального водно-воздушного обмена в верхнем слоя почвы и развития дернового.
Прочёсывание газона в двух перпендикулярных друг другу направлениях необходимо для удаления «войлочного слоя» – отмерших остатков корней и листьев травы, на которых скапливаются вредители и возбудители болезней. Кроме того, при прочёсывании происходит рыхление поверхностного слоя почвы. В результате почва быстрее прогревается, а влага не испаряется.
Май – начало июня:
1. Проводится подкормка из расчета на м2: 10–15 г сульфата аммония, 0,05 г молибденовокислого аммония, 0,05 г сульфата меди, 0,05 г сульфата цинка, 0,1 г марганцовокислого калия
2. Удаление сорняков необходимо для поддержания декоративности газона и удаления рассадников вредителей и болезней газонных трав. Борьба с сорняками производится вручную, путем их выдергивания или вырезания мотыгой или специальным ножом.
3. Первое скашивание производят при высоте травостоя 12–15 см на 1/3 (до 9–10 см).
4. Производят подсев семян в проплешины газона. Для этого разрыхляют верхний слой почвы на глубину не менее чем на 1 см и засевают той же смесью семян, которой лужайка была засеяна в начале. Для этих целей существуют, также, специальные травосмеси, отличающиеся быстрым ростом.
Июнь-конец августа
1. Проводят регулярное (раз в 10 дней) скашивание травы. Скашивание способствует образованию плотной дернины, улучшает внешний вид травостоя, предупреждает разрастание сорняков и повышает устойчивость газона к вытаптыванию. Если газон долго не скашивать, происходит осветление окраски нижних частей побегов, полегание травостоя и потеря его декоративности. Высота скашивания должна быть 3–4 см для спортивных, партерных и обыкновенных садово-парковых газонов и 4–5 см для луговых газонов. В засушливые периоды её можно увеличить на 1 см. Более низкое скашивание травостоя приводит к выпадению крупностебельных трав (райграс пастбищный, овсяница луговая и др.), что ухудшает декоративность газона. Лучшее время скашивания – утро и вечер. В жаркую сухую погоду скошенную траву рекомендуется равномерно распределить по всей площади и оставить на 2 дня, чтобы предотвратить чрезмерное иссушение нижних частей травостоя солнечными лучами. После уборки травы газон необходимо полить. Во всех остальных случаях скошенная трава убирается сразу же во избежание образования бурых пятен под валками. После скашивания травостой прокатывают легким катком (до 100 кг) для предотвращения выпирания узлов кущения и улучшения капиллярных свойств почвы.
2. Поливы в сухую погоду, если трава начинает терять тургор (подвядать). Полив должен обеспечивать увлажнение корнеобитаемого слоя на глубину 15–20 см. Лучшим временем полива является ранний вечер, когда уменьшается испарение с поверхности почвы и исчезает опасность солнечных ожогов. Полив производят после скашивания при помощи стационарных, мобильных переносных или самоходных дождевальных установок и распылителей. Приблизительная норма полива 20–30 л/м2.
3. При необходимости проводят удаление сорняков.
Сентябрь
1. При необходимости проводят удаление сорняков.
2. Проводят последнее скашивание.
3. Вносят основное удобрение из расчета на 1 м2: 4,5–6,0 г простого суперфосфата; 4,0–5,0 г хлористого калия.
4. После окончания вегетации мульчируют почву органическими удобрениями, равномерно распределяя их по всей площади толщиной 0,5–2 см. Мульчирование позволяет выровнять газон и лучше перенести зиму.
Капитальный ремонт газона выполняется через 5–8 лет после посева на всей площади газона. Работы по капитальному ремонту включают в себя вспашку участков, очистку их, подсыпку растительной земли, внесение удобрений имелиорантов, посев и заделку семян.
Закладку цветника начинают с подготовки почвы. Для летников слой плодородной почвы должен составлять не менее 20–25 см, многолетников – 30–40 см. Для мелких ковровых растений (альтернантеры, седума, фестука) толщина плодородного слоя может составлять 15 см.
 |
Подготовку мест под цветники производят за 1,5–2 недели до посадки, чтобы почва успела дать усадку (приблизительно 5 см). Вначале готовят котлован необходимой глубины и с контурами, соответствующими проекту участка. На почвах с легким механическим составом (песок, супесь) на дно котлована укладывают слой глины толщиной не менее 10 см, а на глинистых почвах делают дренаж, насыпая 10–15 см слой керамзита или щебня. После этого котлован заполняют специально подготовленным грунтом, вносят органические удобрения – торф или перегной из расчета 5–8 л/м2, а также минеральные удобрения в количестве (г/м): азотных – 30, калийных – 20, фосфорных – 40. От середины к краю цветника делают уклон не менее 0,01. Сам цветник приподнимают на 5–8 см над поверхностью газона. За сутки до посадки почву обильно поливают из расчёта 25–30 л/м2, а к моменту посадки – перепахивают, удаляют остатки сорняков и планируют граблями.
Посадку осуществляют в соответствие с проектом после переноса его в натуру. Для этого используют координатную сетку, а кривые линии вычерчивают по специально изготовленным шаблонам. Посадку производят, начиная от середины цветника к краям, высаживая растения в шахматном порядке на соответствующем расстоянии. Наиболее высокорослые и развитые растения высаживают ближе к центральной части цветника или заднему плану. За 2–3 ч до высадки рассады, во избежание осыпания земли, её обильно поливают. Расстояние между растениями индивидуально для каждого вида и зависит от схемы посадки и размеров цветков. Ямки под высадку крупных растений выкапывают совком, мелких – колышком. Крупные многолетники сажают так же, как мелкие кусты. Перед посадкой у них срезают надземные части с оставлением пеньков длиной 5–10 см. Корни саженцев расправляют, а в случае необходимости длинные корешки укорачивают. После производят засыпку корневой системы почвой, которую затем легко уплотняют.
Лучшим временем для посадки являются утренние и вечерние часы в пасмурную погоду. При посадке в жаркое время растения необходимо затенить. После посадки растения обильно поливают так, чтобы промочить слой почвы на глубину, равную тройной глубине заделки корней. Рассаду высаживают так, чтобы корневая шейка находилась на 0,5–1 см ниже уровня почвы, засыпку верхушечной почки не допускают.
При устройстве каменистых участков размещение растений зависит от их высоты и размеров камней. Низкорослые растения высаживают через 5–15 см, средние – через 15–25 и высокорослые – через 30–50 см друг от друга. Камни утапливают в почву примерно на 2/3 их высоты.
Январь
Если снега мало, его подкидывают на гряды или куртины с розами. Для нарушения ходов мышей между грядами с луковичными, многолетними цветами и около роз утаптывают снег.
Осматривают хранящиеся клубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов, Заболевшие луковицы и клубни отделяют от здоровых, больные части на них вырезают, открытые участки обреза присыпают толченым древесным углем. Клубни георгин по мере необходимости опрыскивают водой. Температура воздуха при их хранении должна составлять+6–8°С, а его влажность – 80%. Температуру и влажность регулируют проветриванием. Для повышения температуры используют обогреватели, для увеличения влажности опрыскивают водой пол и стены помещения, в котором производится хранение.
Проводят ревизию имеющихся цветочных семян. Если семян достаточное количество, проверяют их всхожесть. Для этого 10–50 семян (в зависимости от величины) помещают на влажной фильтровальной бумаге или марле, смоченной в воде, и помещают в герметичный сосуд в тёплое место (+18–22°С). Через 7–10 дней проводят учёт всхожести. Такая проверка покажет, семена каких цветочных культур нужно приобрести.
В конце месяца пристанавливают луковичные культуры – тюльпаны, нарциссы и гиацинты – для февральских сроков выгонки. Ящики с луковицами тюльпанов переносят на 3–4 суток в тёмное место с температурой воздуха +15°С, нарциссов – в светлое, с температурой в +10°С, а гиацинтов – в темное место с температурой +22°С. В течение 5 суток, постепенно, растения приучают к свету. В первые сутки не поливают. Выгонка будет успешной только в случае хорошего укоренения луковиц (в щелях ящиков должны быть видны корни). Ростки должны достичь у тюльпанов высоты 5–7 см, у нарциссов –10, у гиацинтов – 8–10 см. В нижней части ростков должен прощупываться бутон. Затем ящики с луковицами размещают на свету, температуру для тюльпанов поддерживают на уровне до +20°С, нарциссов – до +18°С, гиацинтов – до +22–25°С. Чтобы ускорить начало цветения тюльпанов, их опрыскивают теплой водой 2–3 раза в день до раскрытия листьев. Растения регулярно поливают, поддерживая субстрат в постоянно влажном состоянии. Гиацинты поливают водой с температурой +18°С. Тюльпаны и нарциссы начинают цвести через 3–4 недели после помещения ящиков с луковицами в теплое место, а гиацинты – через 2–3 недели. В начале цветения температуру воздуха понижают до +15°С. Если этого не сделать, то у гиацинтов оно быстро закончится, а срезанные тюльпаны и нарциссы будут плохо стоять в воде.
Тюльпаны срезают в фазе окрашенного бутона. При этом необходимо оставить хотя бы один лист, чтобы дать возможность образоваться замещающей луковице, которую высаживают весной на подращивание. Нарциссы срезают не дожидаясь полного роспуска цветков, в момент, когда бутоны изогнутся под углом к стеблю. Если возникла необходимость сохранить срезанные цветы в течение нескольких дней, их заворачивают в бумагу, обернув нижнюю часть стеблей влажной тряпкой, и кладут на нижнюю полку холодильника. В холодильнике цветы могут храниться 1–2 недели, но в воде потом будут стоять меньше, чем свежесрезанные.
В конце января высевают гвоздику Шабо. Для этого используют ёмкости высотой не менее 6 см, которые предварительно дезинфицируют, ополаскивая крутым кипятком или темно–бордовым раствором марганцовокислого калия. За сутки до посева заполняют ёмкости грунтом, слегка утрамбовывают, поливают розовым раствором марганцовокислого калия так, чтобы земля была влажной, но не мокрой. Сверху насыпают слоем 0,5 см промытый и прокаленный песок, который опрыскивают из пульверизатора. Семена сеют в бороздки глубиной 3 мм, которые делают через 2–3 см, продавливая линейкой. После посева семена присыпают песком, опрыскивают из пульверизатора, покрывают двойным слоем газеты и ставят в место с температурой воздуха не выше +18°С. Не допускают пересыхания субстрата, его при подсыхании верхнего слоя опрыскивают. При появлении всходов ёмкости с посевами сразу же помещают на свет. Поливают только при подсыхании верхнего слоя песка, лучше всего в утренние часы и в солнечные дни.
Февраль
Продолжают утаптывать снег между грядками и на дорожках. Против мышей и крыс в бумажные пакетики помещают по 1 столовой ложке отравленного распаренного зерна пшеницы или какой-либо крупы и заглубляют их в снег в местах, где видны следы грызунов.
Продолжают следить за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц гладиолусов.
Продолжают пристанавливать луковичные культуры для выгонки.
После срезки выгнанных цветов ящики с луковицами тюльпанов и нарциссов еще в течение 3–4 недель держат на свету, постепенно сокращая поливы. Гиацинты с интервалом в 8–10 суток два раза подкармливают минеральными удобрениями из расчёта на 1 л воды: аммиачной селитры – 1 г, суперфосфата – 2 г, сернокислого калия – 1 г. Когда листья начнут желтеть, поливы сокращают, а после отмирания листьев луковицы оставляют в горшках еще 2 недели.
В феврале высевают сальвию, лобелию и астры так же, как и гвоздику Шабо (см. Январь). Так как у лобелии семена очень мелкие, для равномерного посева их смешивают с мелким сухим песком и высевают на слой влажного песка, бороздки при этом только намечают, не продавливая. Посевы опрыскивают и накрывают стеклом. До появления всходов держат их в темном теплом месте с температурой воздуха не ниже +20°С. Через 8–10 дней, после появления всходов, их помещают на свет. Дальнейший уход такой же, как за посевами гвоздики Шабо.
В конце месяца пикируют гвоздику Шабо. Для этого пригодны емкости глубиной не менее 8 см. Ёмкости набивают грунтом и заранее поливают. У сеянцев, извлечённых из посевной ёмкости, для лучшего развития корневой системы, прищипывают корни на 1/3. Распикированные растения, пока они не приживутся (на 1–2 дня), помещают в тень, а затем – на свет. Поддерживают температуру на уровне +14–15°С. Поливают в солнечные дни в утренние часы по мере подсыхания почвы.
Март
В открытом грунте продолжают утаптывать снег между грядами с многолетниками и луковичными, раскладывать отравленные приманки против грызунов.
Продолжают следить за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц гладиолусов.
В теплые солнечные дни, когда температура воздуха поднимается до 0 °С и выше, проветривают розы под укрытиями. Для этого с торцовых сторон укрытия отбрасывают снег и приподнимают на день укрывной материал. На ночь укрытие опусткают. Это предотвратит выпревание роз и развитие заболеваний.
В марте производят массовые посевы однолетников на рассаду. Семена культур перед посевом протравливают в течение 30 минут 0,1 %-ным раствором марганцовокислого калия с последующим промыванием в воде. Кроме того, повышению всхожести и энергии прорастания семян способствует их 7–12-часовая обработка раствором смеси солей микроэлементов (сернокислых солей цинка, марганца, меди и кобальта, молибденовокислого аммония – по 0,03 и борной кислоты – по 0,01 г на 1 л воды). Семена мелкосемянных культур – агератума, лобелии, лобулярии, львиного зева, петунии, портулака и душистого табака для равномерного посева смешивают с мелким сухим песком. Высевают семена в бороздки, сделанные линейкой через каждые 2–3 см. Глубина заделки должна быть равна диаметру семени. Крупные семена высевают в лунки, проделанные карандашом с меткой необходимой глубины высева. Засыпают посевы прокалённым песком слоем, равным диаметру семени. Сверху посевы покрывают двойным слоем газеты, которая пропускает воздух, но сдерживает испарение. Мелкие семена не засыпают и накрывают их стеклом.
Для прорастания семян всех без исключения цветочных культур, кроме портулака, свет не требуется, поэтому посевы до появления всходов можно держать в темноте. С появлением всходов посевы помещают на свет. Обычно до появления всходов поливов не проводят. Однако иногда опрыскивают поверхность субстрата, если семена прорастают медленно и недружно. Семена львиного зева лучше всходят при +8–12°С, агератума, годеции, душистого горошка, лобелии и лобулярии – при +12–15°С, астры и левкоя – при +15–16°С.Для остальных рассадных цветочных культур оптимальной является температура +18–20°С.
После появления всходов для роста теплолюбивых цветочных культур (агератума, амаранта, арктотиса, бархатцев, вербены, георгины, лобелии, петунии, портулака, табака, целозии, цинии, шалфея) поддерживают днём температуру выше +20 °С, а ночью – не ниже +15°С. Более холодостойкие культуры хорошо растут и при более низких температурах: астра и левкой – при +15–16°С, годеция, душистый горошек, лобелия и лобулярия – при +12–15°С, львиный зев – при +8–12°С. При этом допускается падение ночных температур до +8°С, поднятие дневных – до +25°С. Температуру воздуха регулируют проветриванием.
Агератум, арктотис, астра, бархатцы, вербена, гвоздика, левкой, лобулярия, львиный зев, петуния, портулак, флокс, хризантема и циния переносят некоторое пересыхание почвы и сухость воздуха. Полив их можно производить редко, только при высыхании верхнего слоя почвы. Его осуществляют в солнечные дни в утренние часы с промачиванием всего слоя земли.
 |
Амарант, георгина, годеция, душистый горошек, лобелия, мирабилис, настурция, душистый табак, шалфей требуют более влажного режима выращивания. Пересыхание грунта и сухость воздуха действуют на них губительно. В жаркие дни их опрыскивают из пульверизатора. Поливы производят слаборозовым раствором марганцовокислого калия.
Рассаду гвоздики Шабо и сальвии 3 раза подкармливают. Первую подкормку осуществляют через 10 дней после пикировки раствором из 1 г аммиачной селитры на 1 л воды, по 1 стакану на 8–10 растений, вторую – через 2 недели после первой из расчёта 1,5 г аммиачной селитры, 1,5 г сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 1 л воды, по 1 стакану на 4–5 растений. Третью подкормку проводят через неделю после второй пикировки теми же растворами. Подкормки, так же как и поливы, проводят утром, в солнечные дни. После них необходимо полить растения, обмывая листья во избежание ожогов.
В конце месяца, в фазе одного настоящего листа, пикируют сальвию, лобелию и астры. Лобелию рассаживают по нескольку сеянцев в каждую лунку, так как всходы ее очень мелки.
Продолжают пристанавливать луковичные культуры для поздних сроков выгонки. Основная задача при поздних сроках выгонки заключается в сдерживании роста укоренившихся луковиц. Это достигается регулированием температурного режима. Луковицы тюльпанов за 4 недели до посадки обрабатывают низкими температурами (+9°С), а укореняют до 15 декабря при температуре +2–3°С, затем – при +9°С до момента пристановки на выгонку. Нарциссы укореняют и охлаждают при +8–9°С до 15 декабря, а затем, до момента пристановки на выгонку – при +3–4°С. Цветение гиацинтов можно получить в марте, если от момента посадки в середине октября и до 15 декабря их укоренять при +8–9°С, а затем– при +2–3°С. Зацветают они через 2 недели после пристановки на выгонку.
Подсохшие луковицы с увядшими листьями от февральской выгонки выкапывают, подсушивают в течение нескольких дней при +20°С, очищают и помещают на хранение в сухое место до посадки в грунт.
Апрель
Продолжают следить за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц гладиолусов.
При необходимости, на участке выкапывают канавки для оттока воды во избежание её застоя на месте цветника и выпревания растений.
С первых чисел апреля постепенно раскрывают розы. Сначала усиливают их проветривание, снимая укрытия на несколько часов с частичным притенением для предотвращения солнечных ожогов. Через 10 дней укрытия можно снять совсем. Для ускорения оттаивания почвы необходимо убрать мульчу. Иначе возможна физиологическая засуха, когда при высоких температурах воздуха почки трогаются в рост, а корни, находясь в замерзшей земле, не подают воды в зеленую часть растения. В результате растения могут погибнуть за 2–3 дня.
Как только начнёт таять снег, не дожидаясь его полного схода, снимают утепляющие материалы и подкармливают луковичные, мелколуковичные а так же многолетние культуры. В первую подкормку включают только аммиачную селитру – 20 г/м2 или мочевину –15 г/м2. Для нарциссов и гиацинтов к азотным удобрениям добавляют 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2. Ландыши, подкармливают аммиачной селитрой –10 г, суперфосфатом –12 г и хлористым калием – 8 г на 1 м2.
В начале месяца извлекают из холодного хранения клубни бегонии, очищают их от засохших корней и остатков земли и обрабатывают 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия в течение 30 мин. Крупные клубни с несколькими почками можно разделить – разрезать стали на несколько частей так, чтобы каждая имела хотя бы одну почку. Места срезов присыпают толченым древесным углем. Клубни и деленки высаживают на подращивание в горшки так, чтобы почки оставались на поверхности. Выставляют на подоконники, теплые веранды любой ориентации. Температура воздуха должна составлять не ниже +18°С, интенсивное освещение не требуется, почву следует поддерживать во влажном состоянии, пересыхания допускать нельзя, а при поливах желательно увлажнять и листья.
В фазе развития первого настоящего листа производят пикировку сеянцев мартовских посевов. Пикировать можно в полутеплый или холодный парник, на верандах, террасах, балконах и лоджиях, защищенных стеклом или пленкой, на окнах. Мелкие растения рассаживают на расстоянии 2,5–3 см, более крупные – 5–6 см. При пикировке почти все цветочные культуры, за исключением гвоздики, можно немного заглублять, но не засыпать землей семядоли. Под растения подсыпают прокалённый песок слоем 0,5–1 см. Все цветочные культуры лучше пикировать в изолированные емкости, тогда при высадке меньше повреждаются корни. Это особенно важно для растений со стержневой (левкой), слабоветвистой (душистый горошек) или слаборазвитой корневой системой (петуния).
Производят две подкормки рассады мартовского и более ранних сроков посева. До распускания почек производят обрезку роз. Различные группы и сорта роз обрезают по-разному. Для всех групп обязательна вырезка подмерзших, почерневших, усохших и поломанных частей побегов с пятнами до первой перезимовавшей почки на нижней части побега с зеленой чистой корой. Сама обрезка включает прореживание и укорачивание ветвей. Вырезают до основания тонкие, слабые или слишком старые ветви, укорачивают сильные. Высота обрезки определяется тем, из какой части прошлогодней ветви образуются цветоносные побеги. Если они вырастают из почек только верхней части прошлогодней ветви, что характерно для парковых и плетистых роз, то обрезка должна быть длинной, если из любой части, то короткой. У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз выбирают 3–5 сильных ветвей, расположенных так, чтобы куст получился симметричным. На каждой ветви оставляют по 2–3 почки, причем у пряморослых сортов верхняя почка должна быть расположена снаружи, чтобы выросший из нее побег не загущал куста, а у раскидистых – внутри. Сильнорослые сорта и хорошо перезимовавшие растения обрезают слабее, оставляя большее количество ветвей и почек (5–7), слаборослые и плохо перезимовавшие кусты – сильнее. Парковые розы почти не обрезают, удаляя лишь засохшие, слабые, поврежденные и лишние, загущающие куст побеги, оставленные же слегка укорачивают. У плетистых роз оставляют только сильные однолетние побеги. На двулетних – немного укорачивают боковые ветви. Мелкие миниатюрные розы обычно обрезают на половину высоты, при этом аккуратно вырезают отмершие части куста.
При обрезке роз кусты разокучивают, а после – окучивают снова, чтобы не пересохли нижние почки. После обрезки необходимо произвести подкормку из расчета 2–3 г аммиачной селитры, 3–5 г суперфосфата и 1–2 г калийной соли под куст. Для профилактики заболеваний после обрезки до распускания почек кусты роз обрабатывают 1%-ым раствором бордосской жидкости из расчёта 1 л на 20–25 кустов.
Во второй декаде, когда оттает и прогреется почва в парнике, сеют семена многолетников: аквилегии, гайлардии, гвоздики перистой, дельфиниума, колокольчиков, нивяника, примулы (после двухмесячного промораживания в морозильной камере холодильника) и пиретрума. Перед посевом производят их обеззараживание и обработку микроэлементами так же, как и однолетников. Во избежание заболевания сеянцев черной ножкой сеять нужно в свежую почву слоем не менее 10 см, засыпанную сверху прокалённым песком слоем 0,5 см, в бороздки, которые засыпаны таким же песком. Уход за посевами включает полив (или для не взошедших семян – опрыскивание) и проветривание. Оптимальная температура воздуха для прорастания семян +15–22°С. Если она повышается в солнечные дни, то парники проветривают.
Когда ростки многолетников станут хорошо видны, рыхлят почву вокруг них, если их не мульчировали с осени. Растения с поверхностным залеганием корней или корневищ – ирисы, гемерокалисы, ландыши, флоксы – рыхлят с особой осторожностью, неглубоко.
Освобождают от мульчи ирисы так, чтобы они освещались солнцем. При этом они лучше растут, кроме того, солнечные лучи убивают бактерии, вызывающие бактериозную гниль корневищ.
Снимают укрытие с клематисов, подкармливают их аммиачной селитрой из расчёта 10 г на растение и глубоко рыхлят почву в радиусе 50–60 см от куста. В конце апреля почву вокруг растений мульчируют слоем 3–5 см, так как корневая система клематиса не выносит перегрева.
После созревания почвы производят её обработку так же, как и под овощные культуры. Если удобрения не вносили с осени, то их вносят весной из расчёта: 50 г/м2 суперфосфата, 25 г/м2 сернокислого калия, а также до 8 кг/м2 компоста. Посев производят в бороздки глубиной 2–5 см, пока почва не подсохла. Высевают следующие однолетники: василёк, годецию, диморфотеку, душистый горошек, иберис, календулу, кларкию, космос, лаватеру, мак, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друммонда, эшшольцию. Высевают так же и многолетники: гипсофилу, доронику, кореопсис, лихнис, люпин, мак восточный, рудбекию. Если во время посева почва сухая, необходимо полить бороздки, и как только вода впитается, начинать посев. Бороздки с семенами засыпают почвой, торфом или песком и уплотняют. Если стоит засушливая погода и верхний слой почвы высох, необходимо проводить осторожные поливы из лейки или шланга с очень малым напором воды и мелким распылением.
Производят регулярные рыхления почвы в междурядиях цветущих крокусов, ранних сортов тюльпанов и нарциссов, так как плохая аэрация отрицательно сказывается на развитии их корневой системы, что приводит к слабому развитию луковиц. В период цветения луковичных производят их подкормку суперфосфатом и сернокислым калием по 15 г/м2. Выкапывают и уничтожают все растения с пёстрыми цветками (если это не сортовой признак), что свидетельствует об их заражённости вирусным заболеванием.
Май
Начало мая – самое подходящее время посадки роз в условиях средней полосы России. Как только оттает почва, на постоянное место высаживают саженцы роз. Яма должна иметь и глубину, и ширину не менее 40 см. Засыпают в яму смесь садовой земли с перегноем или компостом 1:1 (не менее 1/2 ведра), добавляют 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли и тщательно перемешивают. Саженцы роз перед посадкой обрезают, оставляя 3–4 побега с 2–3-мя почками на каждом. Корни тоже обрезают до 15–20 см. При посадке их расправляют, прижимают почвой и поливают из расчёта не менее 5 л на куст. Глубина посадки должна быть такой, чтобы после полива место прививки оказалось ниже уровня почвы на 3–5 см. После посадки растения окучивают на 15–20 см. Когда начнется рост саженца, его разокучивают и мульчируют слоем мульчи до 5 см.
В начале месяца (до 10 мая), когда температура почвы достигнет 10°С, высаживают в грунт клубнелуковицы гладиолусов. Предварительно их перебирают и осторожно, чтобы не повредить ростки, снимают чешуи. Детку от чешуи не очищают. Поврежденные и пораженные болезнями клубнелуковицы уничтожают. У незначительно пораженных клубнелуковиц можно вырезать больные места и места порезов залить очень крепким раствором марганцовокислого калия, а затем присыпать толченым древесным углем. Непосредственно перед посадкой клубнелуковицы замачивают 15–30 минут в розовом растворе марганцовокислого калия. Участок под посадку выбирают высокий, хорошо дренированный. Он должен быть подготовлен с осени. Весной вносят только азотные удобрения: аммиачную селитру – 30 г/м2 или мочевину – 25 г/м2. Легкую почву весной пашут на 15 см, тяжелую – 18–20 см. Глубже обрабатывать не следует, так как можно вывернуть на поверхность органические и другие удобрения, внесенные с осени, и семена сорняков, закопанные в более глубокие слои при осенней (зяблевой) обработке. После вспашки формируют гряды. Обычно гладиолусы высаживают на гряды шириной 1–1,2 м. Лучше, если гряды ориентированы с Запада на Восток, а рядки – с Севера на Юг. Расстояние между рядками 20–25 см, в рядках – 10 см для мелкоцветковых сортов и мелких клубнелуковиц и до 20 см – для более крупноцветковых сортов и крупных клубнелуковиц. Крупные клубнелуковицы сажают на глубину 8–10 см, считая от донца, на легких почвах – до 12 см, на тяжелых – на 6–8 см. Клубнелуковицы второго и третьего разборов высаживают на глубину 4–6 см, клубнепочки – на 2–4 см. При отсутствии дождей посадки регулярно поливают. В мае надо подготовить место для посадки многолетних цветов. Они требуют хорошо дренированных, глубоко обработанных (вспаханных на глубину 25–30 см), богатых садовых земель с нейтральной реакцией почвенного раствора. На 1 м2 перед перепашкой вносят 200–300 г извести, 10 л перегноя или компоста, 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, перемешивая их со всем обрабатываемым слоем почвы. Необходимо выбрать корневища сорняков, особенно таких злостных, как: пырей, осот, хвощ, одуванчик, сныть, лютик ползучий и т. д.
 |
Производят посевы однолетников и многолетников, если не успели сделать это в апреле. Не раньше 10–12-го числа высевают дельфиниум однолетний, душистый горошек, кларкию, настурцию, резеду, тагетес, хризантему корончатую.
Приступают к высадке клематисов. Посадочные места должны быть подготовлены с осени, но ямы заполнены не до верху. За сутки до посадки их поливают (по 2–3 ведра на яму), так, чтобы весь грунт в яме был пропитан водой. Клематисы очень чувствительны к повреждению корней, поэтому при посадке нужно быть как можно осторожнее. Сначала выкапывают яму такой глубины, чтобы корни разместились свободно, затем насыпьте бугорок влажнойпочвы, расправляют на нём корни и только после этого их засыпают влажной землей. Корневая шейка должна быть глубже уровня почвы на 10–15 см. Расстояние между растениями 70– 100 см. Под георгины участок должен быть подготовлен с осени. Весной выкапывают небольшие ямки (30х30 см) и вносят в них по 3 л перегноя или компоста с 1-ой столовой ложкой золы и 20 г суперфосфата. Все тщательно перемешивают с почвой. Рядом с ямой на глубину не менее 40 см забивают кол высотой 1,2 м. Расстояние от одного растения до другого при высадке в зависимости от их высоты может составлять от 60 до 100 см.
Пророщенные клубнекорни осторожно, с комом земли, высаживают в предварительно политые ямы как можно ближе к колу так, чтобы корневая шейка находилась на глубине 4–6 см от поверхности. Черенкованные георгины сажают глубже – на 8–10 см. Посадку лучше проводить в вечернее время или в пасмурные дни. Растения предварительно обильно поливают. После посадки георгины сразу подвязывают к кольям. Георгины после посадки требуют регулярных и обильных поливов, особенно в сухую жаркую погоду. Почва должна быть постоянно влажной. После поливов почву обязательно рыхлят. Вскоре после посадки начинают формировать кусты. Все крупноцветковые группы этой культуры требуют регулярного пасынкования – удаления всех боковых побегов, образующихся из пазух листьев, до появления бутонов. Из делённых корнеклубней георгины выращивают в два стебля, из черенков один. Не требуют формирования кусты помпонных, воротничковых, карликовых, других мелкоцветковых сортов. Георгины боятся поздних весенних заморозков, которые в средней полосе бывают и в июне. Для защиты от заморозков применяют цилиндры из толя или рубероида, закрытые сверху.
Как только прогреется почва, высаживают рассаду душистого горошка, гвоздики Шабо и левкоя. Эти культуры переносят заморозки до –5° С. В ямки под рассаду вносят нитроаммофоску из расчёта 3–4 г под растение. Схема посадки 20–25 на 20–25 см. При посадке рассаду заглубляют на 1–2 см, за исключением гвоздики, которая плохо реагирует на это. В сухую теплую погоду подготовленные ямки заполняют водой и рассаду опускают в жижу из воды с землей, что обеспечивает её почти 100% приживаемость. В данном случае после посадки полив не нужен. Ямку засыпают сухой почвой. Если погода стоит жаркая и сухая, следующий полив высаженных растений производят через 2–4 дня.
С начала месяца производят закаливание рассады теплолюбивых однолетников: амаранта, бархатцев, петунии, циннии и шалфея. Если они растут в парниках, днём сначала приоткрывают, а затем полностью снимают рамы, возвращая их на своё место на ночь, если температура воздуха ниже +10°С. Если рассада стоит в комнате, то в теплые дни её выносят на балкон или на крыльцо, притеняя от солнца. Рассаду, выращенную в теплых помещениях (на подоконниках, в теплицах), следует готовить к высадке в открытый грунт. Кроме закаливания, некоторые однолетники требуют прищипки для получения ветвистых, низких, компактных растений. Верхушки побегов прищипывают у агератума, гелиотропа, сальвии, высоких сортов львиного зева (антирринума) и некоторых других.
Если весна затяжная и луковичные не зацвели к началу месяца, дают вторую и третью подкормки в период бутонизации – по 15 г/м2 суперфосфата и сернокислого калия. Если весной стоит засушливая погода и нет дождей, луковичные нуждаются в одном – двух поливах. Поливают их обильно, с промачиванием почвы на глубину более 20 см. Их необходимо поливать в течение 2 недель по окончании цветения, так как именно в это время идет усиленное накопление питательных веществ в луковицах.
 |
Тюльпаны срезают в фазе окрашенного бутона, оставляя при этом 2–3 листа, чтобы образовалась полноценная замещающая луковица. Нарциссы срезают на уровне почвы, качество луковиц при этом не ухудшится. У гиацинтов цветоносы короткие, поэтому в грунте их цветение гораздо интереснее. Однако если есть необходимость в срезке, её производят острым ножом на уровне почвы в фазе роспуска примерно две трети цветков. Очень важно у луковичных выбраковывать больные растения. Все недоразвитые, сильно отставшие в росте и цветении, уродливые растения, растения поражённые фузариозом (отстающие в росте, преждевременно засыхающие растения, листья которых окрашены в фиолетовый цвет) выкапывают с комом земли и сжигают. У тюльпанов важно своевременно удалить растения, больные вирусом пестролепестности. Иначе он может распространиться на другие растения, так как его разносят сосущие насекомые (например тля), возможно также заражение при срезе одним и тем же ножом (секатором) сначала больных, а после – здоровых растений. Отцветшие цветки тюльпанов и гиацинтов удаляют, оставив стебель с листьями для развития луковиц, подкармливают.
Во второй-третьей декаде высевают двулетники: гвоздику гренадин, турецкую, колокольчик средний, наперстянку пурпурную, мальву. Участок под них готовят с осени. Весной тяжелые почвы перепахивают на 18–20 см, легкие – 12–15 см. Высевают двулетники либо сразу на своё место, впоследствии прореживая, либо на посевную гряду с последующей пикировкой в фазе развития первого настоящего листа.
В 20-х числах высаживают в грунт рассаду однолетников: алиссума, арктотиса, астры однолетней, вербены, гвоздики китайской, ибериса, лобелии, львиного зева, портулака, флокса Друммонда, однолетних видов хризантемы. Алиссум, лобелия и флокс Друммонда – некрупные бордюрные растения – сажают по схеме15х15 см, остальные – 20–25х20–25 см.
В сухую жаркую погоду необходимо поливать высаженную рассаду и посевы летников, клубнепочки гладиолусов, луковичные культуры и розы.
Необходимо своевременно прореживать ранние апрельские посевы однолетников, оставляя между растениями васильков, диморфотеки, ибериса, мака, маттиолы, резеды, скабиозы и эшшольции расстояния в 12–15 см, между растениями остальных видов – 20 см, а космеи – 35 см. Если стоит засушливая погода, посевы после прореживания обязательно поливают, а через неделю подкармливают настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), добавляя аммиачную селитру – 10 г или мочевину – 7–8 г на10 л. Расходуют 10 л жидкости на 15–20 растений. После подкормки растения обязательно поливают, смывая с листьев раствор удобрений.
Все многолетние культуры, посеянные в апреле в парник и в грунт, нужно распикировать, кроме мака и люпина, которые прореживают. При прореживании и пикировке расстояние между растениями – 5–7 см.
Перезимовавшие в грунте многолетники подкармливают второй раз настоем коровяка, разбавленного водой в соотношении 1:10, или куриного помета – 1:20 с добавлением аммиачной селитры 10 г (или мочевины – 7 г), суперфосфата – 20 г и сернокислого калия – 10 г на 10 л воды из расчёта на 1 м2.
Однолетники мартовского посева в начале мая подкармливают второй раз настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением по 1,5 г аммиачной селитры и сернокислого калия, а так же 3 г суперфосфата на 1 л воды. Расход раствора – 200 мл (1 стакан) на 4–5 растений.
В 20-х числах подкармливают рассаду однолетников апрельского посева. Теплолюбивые однолетники с продолжительным периодом выращивания рассады (шалфей) подкармливают последний раз в середине месяца теми же растворами и в тех же дозах, что и однолетники мартовского посева.
Клубневую бегонию подкармливают дважды – в начале мая и в 20-х числах таким же образом. После подкормок обязательно проводят полив со смачиванием листьев.
Розы подкармливают один раз в неделю разведенным коровьим навозом.
В конце мая высаживают в открытый грунт рассаду петунии, львиного зева, душистого табака, циний, бархатцев, статиц.
В мае начинают готовить участок под осеннюю посадку луковичных культур. Выбирают солнечное место, расположенное горизонтально или с небольшим уклоном к югу, хорошо дренированное. Грунтовые воды должны залегать на глубине не выше 60 см, подпочвенный слой – легко пропускать воду. Земли – высокоплодородные, легкие или средние суглинки с нейтральной реакцией почвенного раствора. Тяжелые глинистые почвы непригодны для выращивания луковичных. В садовую, хорошо окультуренную почву вносят 300–400 г извести и 25–30 кг перегноя или хорошо перепревшего компоста, до 100 г костной муки на 1 м2. Луковичные культуры требуют глубокой обработки почвы, поэтому, после внесения извести и органических удобрений участок перепахивают на глубину 25 см.
Начинают готовить посадочные места и для пионов, которые будут высаживаться в августе. Они хорошо растут на солнечных участках, но переносят разреженную тень или непродолжительное затенение в полуденные часы. Участок не должен быть сырым, с застоем воды. Необходим хороший дренаж, грунтовые воды должны располагаться не выше 80 см от поверхности. Почвы – высокоплодородные средние или тяжелые суглинки, с нейтральной реакцией. Под пионы выкапывают ямы размером 60х60х60 см. На дно ямы насыпают щебень, гравий или дробленый кирпич слоем 10–12 см. Выше заполняют её смесью садовой земли с перегноем или компостом (не менее 15–20 л на яму). В эту смесь добавляют 300 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и все тщательно перемешивают. Яма должна быть заполнена на две трети. Верхнюю её часть засыпают только садовой землей (из верхнего слоя выкопанной ямы). В таком виде ямы оставляют до августа. Почва в них к этому времени уплотнится и осядет.
Июнь
После 5–10 июня, когда минует опасность заморозков, в открытый грунт высаживают рассаду теплолюбивых однолетников: агератума, бархатцев, душистого табака, петунии, циннии и сальвии. Не менее чем за 2 недели до высадки их необходимо закалить – приучить к открытому воздуху. Иначе при высадке неизбежны солнечные ожоги и даже гибель растений.
В те же сроки высаживают в грунт подрощенную клубневую бегонию и георгины. Бегонию сажают по схеме 20–25 х 20–25 см. Она хорошо растёт лишь на очень плодородных, легких почвах с нейтральной реакцией, на участках с разреженной тенью или частичным затенением в полуденные часы. Участок можно подготовить с осени или весной. Под перепашку вносят 1,5–2 ведра/м2 перегноя или компоста, 50 г/м2 суперфосфата и 40 г/м2 сернокислого калия. Бегония требует постоянных и обильных поливов со смачиванием листьев. Первую подкормку проводят через 2 недели после посадки на место настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 10 г аммиачной селитры на 10 л воды. Следующие три-четыре подкормки производят с интервалом в 10–12 дней теми же растворами с добавлением 20 г суперфосфата и 12 г сернокислого калия на 10 л воды. Расход раствора – 10 л на 10 растений.
В начале месяца окончательно прореживают апрельские/майские посевы летников. На те места, где семена не взошли, подсаживают выкопанную при прореживании рассаду.
В первой декаде пионы вступают в фазу цветения. Обычно каждый стебель несет 3–5 бутонов. Для получения крупных цветков на стебле оставляют только один самый крупный бутон. Срезают пионы в фазе полураспустившегося бутона. Чтобы не истощить растения, необходимо оставлять не менее 3 листьев на каждом цветоносном стебле.
Проводят подкормки многолетников. Пионы подкармливают в фазу бутонизации настоем коровяка (1:20) с добавлением 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 10 л раствора. Подкормку производят в бороздку глубиной 5–6 см, сделанную вокруг куста. Когда жидкость впитается, бороздку засыпают. Норма расхода – 10 л на одно пяти-шестилетнее растение. Более молодые экземпляры подкармливают тем же раствором, из расчёта 10 л на 3– 4 растения.
Тем же раствором в период бутонизации подкармливают розы, расходуя 10 л раствора на 4–5 растений.
В конце первой декады июня подкармливают клематисы, используя настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15) с добавлением 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л раствора. Расход жидкости – 10 л на 2–4 растения.
Астильбу, лилейник, гайлардию, дельфиниум, пиретрум, лихнис, мак, нивяник, рудбекию, флоксы другие корневищные многолетники подкармливают настоем коровяка (1:15) или птичьего помета (1:25) с добавлением на 10 л 20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 20–30 г древесной золы, расходуя по 10 л раствора на 1 м2 посадок.
Ландыши подкармливают суперфосфатом и хлористым калием, внося 12 г/м2 и 8 г/м2 соответственно.
В первой половине месяца производят подкормку лилий, приурочивая внесение удобрений к поливам. На 1 м2 расходуют 10 л раствора с 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия.
В течение месяца 2 раза с интервалом в 2 недели подкармливают георгины, используя для этих целей настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением 15 г аммиачной селитры, до 30 г суперфосфата и 30 г калийной соли, а также 50–60 г золы на ведро. Расход жидкости – 1 ведро на 5 растений.
В середине – конце июня (в фазе появления 5–6-го листа) проводят вторую подкормку гладиолусов. Для этих целей используют следующий раствор (в граммах на 10 л): калийная селитра – 15, суперфосфат – 25, сернокислый калий – 20. Раствор вносят в бороздки глубиной 5 см, сделанные вдоль рядков гладиолусов, расходуя 10 л/м2.
Осуществляют посадку георгин. Устанавливают опоры для вьющихся растений
Если стоит сухая погода, необходимо проводить поливы всех цветочных культур, включая и отцветшие луковичные.
В середине июня пикируют двулетники майского посева: гвоздику гренадин и турецкую, колокольчик средний, наперстянку и мальву. Пикируют на подготовленное для этого место окончательной посадки, сеянцы рассаживают по схеме 15х15 см, прореживая затем каждый второй после окончательного приживания. Распикированные растения в первые 3–4 дня притеняют в полуденное время.
В конце июня сеют двулетники: гесперис, маргаритку, незабудку, фиалку Витрокка. В солнечную погоду посевы притеняют, убирая притенение сразу же после появления всходов и используя его только в самое жаркое время дня. Летом в жару сеянцы двулетников могут быстро засохнуть, поэтому их надо ежедневно поливать утром, а иногда и вечером.
В июне массово прорастают однолетние и многолетние сорняки. Нельзя допускать развития сорняков на посевах или посадках летников – они могут полностью подавить развитие ещё маленьких сеянцев. Прополки совмещают с рыхлением после дождей и поливами. Многолетние корневищные и корнеотпрысковые сорняки удаляют вручную или при помощи обработок Раундапом.
Июль
При необходимости размножить или пересадить мелколуковичные цветочные культуры – безвременник, белоцветник, кандык, крокус, мускари, подснежник, пролеску, пушкинию и хионодоксу, их выкапывают и просушивают в проветриваемом помещении. Клубнелуковицы безвременника и крокуса, луковицы белоцветника, пушкинии и хионодоксы хранят в сухом, проветриваемом помещении. Так как луковицы мускари, подснежника и пролески не выносят пересушивания, их после двух-трёхдневного подсушивания и очистки от почвы и старых корней помещают во влажный чистый песок или торф.
 |
Пожелтение и увядание листьев луковичных – тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, свидетельствует о наступлении срока выкопки их луковиц. Вначале выкапывают тюльпаны. Луковицы по сортам складывают в ящики и без промедления притеняют. В день выкопки их убирают в другое сухое, проветриваемое помещение для просушки. Тюльпаны следует выкапывать ежегодно.
Затем выкапывают луковицы нарциссов, которые можно выращивать на одном месте 3–4 года. Лучшее время для выкопки – когда подсыхают и листья, и старые корни у луковиц, а новые корни еще не появились.
Ежегодно выкапывайте луковицы гиацинтов. Сроки и техника выкопки такие же, как у нарциссов.
Луковицы просушивают в течение 3–5 дней, очищают от чешуи, старых корней и остатков земли, сортируют по разборам (диаметру), отделяют легко отходящую детку. Рассыпают тонким слоем в неплотно сколоченные деревянные ящики и помещают на хранение. Режим хранения луковиц тюльпанов и нарциссов в июле следующий: температура воздуха +20–22°С, относительная влажность 70%, шестикратный обмен воздуха в час. Для гиацинтов в течение двух недель после очистки необходимо поддерживать более высокую температуру – до +30°С, позже ее снижают до +17°С.
В течение всего месяца луковицы осматривают для выявления зараженных вредителями и болезнями. Все мягкие на ощупь луковицы, которые обычно бывают заражены нематодами, корневым луковым клещом, луковой или бугорчатой журчалками, а луковицы нарциссов – большой нарциссной мухой, уничтожают. Луковицы тюльпанов уничтожают и в том случае, если у них на чешуях появились желтоватые или белые пятна. Уничтожению также подлежат потемневшие луковицы нарциссов, зараженные фузариозом, и мягкие с неприятным запахом луковицы гиацинтов, пораженные бактериальной гнилью.
В первой декаде июля необходимо провести окончательное прореживание всходов многолетников – гипсофилы, дороникума, лихниса, кореопсиса, люпина, мака восточного и рудбекии, посеянных в апреле и прореженных в конце мая (июне). Расстояние между растениями 25–40 см. Через неделю после прореживания их подкармливают раствором аммиачной селитры – 20 г, суперфосфата – 30, хлористого калия – 20 г с нормой расхода 10 л на 20 растений. Таким же раствором подкормите распикированную в июне рассаду многолетников: аквилегии, гайлардии, дельфиниума, колокольчика, нивяника, пиретрума и примулы.
В начале месяца последний раз подкармливают поздно и продолжительно цветущие однолетники: агератум, астру, бархатцы, вербену, гвоздику, календулу, львиный зев, петунию, цинию, шалфей. Для этого используют настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 10 л раствора. Норма внесения: 10 л на 10–15 растений. После подкормки растения поливают, обмывая листья. Астры подкармливают ещё раз теми же растворами в начале бутонизации. Дважды, с промежутком в10–12 дней, подкармливают розы теми же растворами коровяка или куриного помета с добавлением 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды и расходуя 10 л раствора на 5 кустов. Дважды подкармливают георгины, используя растворы коровяка или куриного помета с добавлением 15 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 10 л воды и расходуя их на 5 растений.
Регулярно пасынкуют георгины.
У роз проводят летнюю обрезку, которая сводится к удалению цветков или соцветий по мере их увядания. Этот прием позволяет предотвратить расход питания на ненужное развитие семян, уничтожить возможный источник заболевания в виде гниющих лепестков и стимулировать новый рост и цветение у ремонтантных роз. Обрезку производят на первую сильную почку или молодой побег ниже соцветия. Если удалить только цветок с цветоножкой, ниже соцветия на слабом стебле пробудятся почки и образуются тонкие и слабые побеги. У привитых роз обрезают поросль. Регулярно поливают, пропалывают и рыхлят почву. Поливают по вечерам, из расчета 10–12 л воды на куст, не менее 1 раза в неделю. В середине месяца проводят обработку роз против мучнистой росы и чёрной пятнистости медно-мыльной эмульсией (250 г зеленого мыла и 25 г медного купороса на 10 л воды), 0,25%-ным фундазолом или 0,4%-ным цинебом. Важно тщательно собрать и сжечь больные опавшие листья, а растения и землю вокруг них опрыснуть. В сухое жаркое лето розам может вредить паутинный клещ. При его появлении проводят 2–3 химические обработки с интервалом в 10–12 дней 0,2%-ным раствором карбофоса или 0,1 %-ным раствором акрекса. Во время цветения допускается только ограниченная срезка цветков у роз, а в конце июля – начале августа срезку роз прекращают, чтобы побеги успели окрепнуть к зиме.
В середине месяца (в период бутонизации) подкармливают флоксы, используя настои коровяка или куриного помета с добавлением 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на10 л и расходуя этот объём на 1 м2.
Дважды в течение месяца с интервалом в 2 недели подкармливают гладиолусы суперфосфатом (25 г/м2) и сульфатом калия (15 г/м2).
Корневищные многолетники: астильбу, гемерокалис, дельфиниум, гайлардию, колокольчик, лихнис, нивяник, кореопсис, рудбекию подкармливают в фазу бутонизации аммиачной селитрой (15г/м2), суперфосфатом (20 г/м2) и сульфатом калия (15 г/м2). Во влажную погоду подкормку дают в сухом виде, а в сухую – в виде раствора , совмещая её с поливом.
В конце месяца такие же дозы суперфосфата и хлористого калия вносят под ирисы, которые не подлежат делению в текущем году.
В июле дважды с интервалом в 2 недели подкармливают клематисы настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды расходуемые под 3–4 растения.
Посадки цветочных культур регулярно пропалывают, не допуская зарастания их сорняками. После поливов, подкормок и дождей обязательно рыхлят почву. У астр, бархатцев, гемерокалисов, ирисов, флоксов, ландышей корни расположены в поверхностном слое почвы, и при рыхлении их можно легко повредить. Чтобы этого не произошло, рыхления проводят не глубже чем на 1–2 см.
Срезают цветущие лилии, оставляя не менее одной трети стебля с листьями для питания луковицы. У отцветающих лилий обрывают завязи. После цветения растения подкармливают суперфосфатом – 20 г/м2 и хлористым калием – 15 г/м2 и поливают в сухую погоду.
В конце месяца необходимо распикировать рассаду двулетников: анютиных глазок, маргариток, незабудок и геспериса, посеянных в начале месяца (или в конце июня). Их пересаживают на гряды в почву с легким механическим составом. Почву подготавливают заранее, внося по необходимости речной песок (10–20 л/м2), выветрившийся торф (10–20 л/м2), перегной (10 л/м2), до 300 г/м2 извести, 50– суперфосфата, 30 – хлористого калия. За 2–3 ч до пикировки гряду поливают так, чтобы промочить слой почвы на 20 см. Пикировку начинают ближе к вечеру. Рассаживают с расстоянием 5–6 см между растениями в рядке и 10 см – между рядками. В солнечную погоду в течение 3–4 дней распикированные сеянцы притеняют, постепенно сокращая время притенения. Через неделю их подкармливают аммиачной селитрой из расчета 10 г на 10 л воды, расходуемые на 1 м2.
В конце июля начинают готовить участки под посадку рассады двулетников и многолетников, которая будет осуществлена в августе. Можно занять участки, освободившиеся из под луковичных культур, после удаления рано цветущих однолетников и двулетников, а в конце месяца – из-под ирисов. Если под предшественники вносили органические удобрения, под двулетники их не вносят. Необходимо внести 40–50 г/м2 суперфосфата, 20–25 г/м2 хлористого калия, глубоко (на 25 см) вспахать почву и тщательно выбрать корни многолетних сорняков. Под многолетники обязательно вносят органические удобрения (5 кг/м2) и такое же количество фосфорных и калийных удобрений, как и под двулетники.
Август
В первой декаде выкапывают, делят и пересаживают на новое место четырех- и пятилетние лилии июньских сроков цветения. Сроки эти могут быть сдвинуты на середину, конец месяца или даже на сентябрь. Они определяются состоянием луковиц. Должно пройти 1–1,5 месяца после цветения для того, чтобы луковица стала крупной, плотной, упругой. При благоприятных условиях в начале месяца приступают к пересадке лилий (в основном Азиатских гибридов). Низкорослые лилии высаживают на глубину 10–12 см для крупных луковиц и 7–8 см – для мелких, среднерослые – соответственно на 12–15 и 8–10, высокорослые–на 15–20 и 10–12 см (глубина указана до донца луковицы). Траншеи или лунки для посадки делают глубже на 10 см, так как лилии пересаживают с корнями, которые необходимо тщательно расправить и засыпать. Минимальные расстояния между луковицами при посадке для указанных групп соответственно равны 15–20, 20–25 и 25–30 см.
В первой декаде августа последний раз подкармливают георгины из расчета 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 5 растений. Продолжают пасынкование боковых побегов, выламывая средний из трех бутонов, образующихся на побеге, в этом случае оба боковых побега образуют более длинные цветоносы и более крупные соцветия для срезки.
Гладиолусы подкармливают третий раз в фазу бутонизации суперфосфатом – 25 г/м2 и хлористым калием – 15 г/м2. Подкормки лучше вносить в жидком виде. Подвязывают высокорослые сорта гладиолусов к крепко вбитому колу.
В конце второй декады высаживают корневищные многолетники: дороникум, дельфиниум, лихнис, нивяник, пион, пиретрум, флокс, астильбу, лилейник.
В последний раз подкармливают розы: по 8–10 г суперфосфата и 4–5 г хлористого калия на куст.
В конце августа высаживают на место подготовленную рассаду двулетников и многолетников. Техника посадки такая же, как и при посадке рассады однолетников. Расстояния между растениями анютиных глазок, незабудки, маргаритки – 20 см, колокольчика и гвоздики – 30 см, геспериса, наперстянки, шток-розы – 40 см. Многолетнюю гвоздику высаживают на расстоянии 20 см, пиретрум, аквилегию, гайлардию, колокольчик, примулы, нивяник – 30, дельфиниум – 40 см. При посадке в лунки вносят 5–6 г нитрофоски.
Сентябрь
Основные сентябрьские работы – это посадка луковичных цветочных культур. Участки под луковичные должны быть освобождены к середине августа. Вносят минеральные удобрения, г/м2: аммиачную селитру – 12, суперфосфат – 50, сернокислый калий – 40, а также древесную золу – 200–300. Затем почву перепахивают на глубину 20–22 см. Если почвы по механическому составу тяжелые (тяжелые и средние суглинки) или близко залегают грунтовые воды, нужно сделать гряды.
Раньше других, в самом начале месяца, высаживают мелколуковичные культуры. Луковицы крокуса, мускари, кандыка, пушкинии и сциллы высаживают на глубину 8 см, подснежника и хионодоксы – 10, колхикума и белоцветника – 15 см. Расстояние между луковицами 10–15 см. Под луковицы подсыпают чистый речной песок слоем 2–3 см – он препятствует проникновению в донца возбудителей болезней.
В начале второй декады высаживают луковицы нарциссов. Для посадки используют только совершенно здоровые луковицы. Перед посадкой их профилактически протравливают в 0,2%-ном растворе карбофоса 30 мин, а затем в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия, также в течение 30 мин. Глубина посадки для крупных луковиц 15 см, на тяжелых почвах – 12 см (на этой глубине должно находиться донце луковицы). Под луковицы подсыпают слой песка толщиной 3 см. Мелкие луковицы и детку сажают мельче (от 7 до 10 см – в зависимости от размера). Расстояние между крупными луковицами 10 см, между мелкими и деткой – от 5 до 8 см. Выдержать нужную глубину посадки помогает колышек – маркер.
В третьей декаде приступают к посадке луковиц тюльпанов. Этот срок считается оптимальным. Тюльпаны лучше всего укореняются при температуре почвы +9–10°С. Если их высадить раньше, то весной на рано тронувшемся в рост стебле могут быть повреждены заморозками листья, а иногда и цветочные почки, если позже – луковицы плохо укоренятся и могут вымерзнуть. Глубина посадки равна трем высотам луковицы. На тяжелых почвах глубина посадки должна быть уменьшена на 2–3 см. Расстояние между крупными луковицами 7–8 см, мелкие высаживают чаще – через 5 см. Под луковицы подсыпают слой чистого речного песка толщиной 2–3 см.
Если почва сухая, мелколуковичные, нарциссы и тюльпаны после посадки следует полить. Поливная влага должна сомкнуться с почвенной. По капиллярам она поднимается на гряды, смочив слой, в котором будут развиваться корни луковичных.
В самом начале месяца необходимо окучить георгины на высоту 15–17 см. Это предохранит нижнюю часть стеблей и корневые шейки от промерзания в случае ранних заморозков, поможет хорошему сохранению корнеклубней в течение зимы.
В первой декаде месяца высаживают на подготовленное заранее место клематисы. Место для клематисов должно быть солнечное, с южной, юго-восточной или юго-западной сторон дома, террас, беседок или оград. Для осенней посадки ямы готовят весной или летом, для весенней – в октябре.
В сентябре обрезают до основания стебли с отцветшими цветками или соцветиями, убирают отмершие листья, пропалывают сорняки и рыхлят почву вокруг зимующих в открытом грунте многолетников.
Двулетники: анютины глазки, маргаритку, незабудку, колокольчик средний, гесперис, гвоздики, шток-розу также рыхлят и после этого мульчируют слоем выветрившегося торфа толщиной 3–4 см.
Георгины с наступлением ночных заморозков окучивают.
В конце месяца, не дожидаясь засыхания листьев, срезают стебли пионов немного выше уровня почвы. Внутри и вокруг куста выпалывают сорняки, вносят компост, суперфосфат, калийную соль и рыхлят.
Октябрь
Готовить места для весенней посадки клематисов. Они должны быть солнечными или немного затенёнными в самое жаркое время дня, защищёнными от господствующих ветров. Участок должен быть хорошо дренирован, грунтовые воды расположены не ближе 1 м от поверхности. Ямы выкапывают на хороших глубоких почвах размером 60х60х 60 см, на глинистых – 70х70х70 см. На дно насыпьте битый кирпич, щебень или гальку слоем 10–15 см – это дренаж. Выше яму заполните смесью плодородного верхнего слоя, вынутого из нее, с компостом, перегноем (1,5–2 ведра), минеральными удобрениями: 100 г суперфосфата, 50–сернокислого калия, 200–древесной золы и 200 г мела или гашеной извести. Если земля по механическому составу тяжелая, добавляют 1–2 ведра крупного песка. Ямы заполните не до самого верха, оставив 5–10 см.
С 10 по 15 октября высаживают луковицы гиацинтов. Они укореняются быстро при температуре почвы не выше +9°С. Если луковицы посадить раньше, то они могут или плохо укорениться из-за более высоких температур или, укоренившись, перерасти, что может привести к повреждению цветочных почек морозами. Не менее чем за 10 дней до посадки участок под гиацинты перепахивают, предварительно внеся минеральные удобрения, как под тюльпаны и нарциссы, и подготавливают гряду. Луковицы гиацинтов сажают на глубину 12 см, на легких землях – на 2 см глубже, на тяжелых – на 2 см мельче. Под донце подсыпают слой песка в 2–3 см. Для посадки используют только совершенно здоровые луковицы. Для профилактики перед посадкой их обрабатывают в 0,2%-ном растворе карбофоса в течение 30 мин, затем в 0,1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 30 мин.
 |
С наступлением устойчивых низких ночных температур (0–3°С, обычно – в начале октября) выкапывают гладиолусы. В средней полосе эти работы заканчивают не позже 15 октября. Делают это в сухую тёплую погоду. Если температура воздуха ниже 0°С, сразу же помещают клубнелуковицы в помещение с плюсовой температурой. После выкопки гладиолусов обрезают стебель с листьями на расстоянии 1 см от клубнелуковицы. В хорошую погоду клубнелуковицы в течение нескольких часов подсушивают на воздухе, затем раскладывают в ящики в два слоя и заносят для просушки в помещение с температурой воздуха +20–25°С. Через двое суток клубнелуковицы желательно перенести в помещение с температурой воздуха +35°С на 6–8 суток. После такой просушки очищают их от остатков цветоносов, старых клубнелуковиц, корней, лишних верхних чешуй. Отбраковывают больные и повреждённые. После очистки, клубнелуковицы помещают в чистую тару и досушивают при температуре +18–20°С еще в течение месяца. Клубнепочки сушат отдельно от клубнелуковиц в течение месяца при температуре +18–20°С.
Примерно в те же сроки выкапывают георгины. Выкопанные корнеклубни очищают от почвы, отрезают стебель и мелкие корешки и после этого отмывают несильной струёй воды. Затем опускают в розовый раствор марганцовокислого калия на 30 мин для дезинфекции. Отмыв корнеклубни, выламывают до основания крупные почки около корневой шейки, которые обычно при хранении загнивают, и припудривают ранки толченым древесным углем. Обрезают все повреждения до здоровой ткани и также припудривают толченым углем. Обсохшие корнеклубни разложите на 15–20 сут. в прохладном (безморозном) помещении с влажностью воздуха 85–90%. Ни в коем случае нельзя сушить их в теплом помещении при комнатной температуре. В этих условиях они начинают испарять большое количество влаги, и, даже если перенести их в прохладное помещение, этот процесс будет продолжаться и корнеклубни усохнут и погибнут. Перед раскладкой их на хранение проверяют, нет ли воды в полости пенька, расположенной над корневой шейкой, для чего протыкают её шилом и наклоняют. Если воду не удалить, корнеклубни загнивают. Постоянно хранят корнеклубни в ящиках при температуре +3–6°С (не выше +12°С) и влажности воздуха 60–80%. Для хранения можно использовать полиэтиленовые пакеты.
Клубневую бегонию выкапывают после сильного заморозка, когда замерзнет основная масса цветков и листьев. Стебель обламывают у основания. Клубни выкапывают вместе с корнями и комом земли и устанавливают в ящики в один ряд. Заносят клубни в сухое, проветриваемое, непромерзающее помещение и просушивают в течение месяца.
В октябре высаживают садовые ландыши. Участок под них размещают в затененном или полузатененном месте и подготавливают осенью, за год до посадки, или весной. Обрабатываемый слой почвы должен быть достаточно глубоким (25–30 см). Сильнокислые участки известкуют, внеся по 200– 300 г/м2 извести. Вносят 10 кг/м2 навоза, перегноя или торфяного компоста, 100 г/м2 суперфосфата и 50 г/м2 калийной соли. Удобрения тщательно перемешивают с почвой при вспашке. Летом участок держат под чёрным или сидеральным паром. Перед посадкой почву рыхлят и готовят канавки глубиной 15 см. Ландыши высаживют так, чтобы корни не загибались, а ростки были засыпаны почвой на 1–2 см. Расстояние между ростками в рядке 8–10 см, между рядками–20–25 см. Высаженные таким образом ландыши можно выращивать на одном месте не менее 5 лет.
Если это не было сделано раньше, обрезают стебли и отмершие листья всех зимующих в грунте многолетников. После этого вносят органические удобрения – по 5 л перегноя или компоста на 1 м2 и рыхлят почву.
Обрезают клематисы, цветущие на побегах текущего года, оставив два узла от уровня почвы. Затем их укрывают деревянными ящиками и засыпают сверху таким же слоем сухих листьев. Стебли клематисов, цветущих на побегах прошлого года, аккуратно снимают с опор и укладывают кольцом на землю. Сверху, для защиты от мышей, на них кладут лапник, а затем насыпают листья слоем 20 см и сверху опять кладут лапник, чтобы листья не разлетались от ветра.
С наступлением устойчивых заморозков розы флорибунда и чайно-гибридные подрезают на высоту 45–50 см от уровня почвы, при этом вырезают все невызревшие (мягкие) побеги, а затем кусты высоко (на 20– 25 см) окучивают землей и еще на 10 см присыпают сухим (выветрившимся) торфом, песком или опилками. У полиантовых роз вырезают только соцветия немного ниже разветвления, окучивают и присыпают. Обрезают соцветия и у миниатюрных роз и окучивают их. Снимают с опор стебли плетистых роз и укладывают их на землю кольцом, предварительно окучив основание куста.
В самом конце месяца, а иногда и в ноябре, когда установятся отрицательные температуры и земля немного промерзнет, приступают к укрытию на зиму луковичных культур и окончательному укрытию роз.
В условиях средней полосы России укрытия требуют следующие луковичные культуры: нарциссы, гиацинты и лилии. Для этого используют собранные заранее и прикрытые от намокания листья, которые насыпают слоем 15–20 см. Сверху для того, чтобы они не разлетались, в один слой кладут еловый лапник.
Наиболее надежное укрытие роз – воздушно-сухое. Для этого служат специально изготавливаемые из проволоки диаметром 8–10 мм каркасы высотой 0,5 м. Их устанавливают над кустами, натягивают на них крафт-бумагу, а поверх нее – полиэтиленовую пленку. Края пленки прижимают к почве и присыпают. Вместо каркасов можно использовать дуги из такой же проволоки, края которых надо заглубить в землю. Воздушно-сухое укрытие удобно тем, что в теплую погоду пленку и бумагу с торцов можно приподнять и проветрить посадки. Плетистые розы укрывают лапником, а сверху устанавливают каркас. Без укрытия зимуют только парковые розы.
В перекопанную и удобренную почву высевают под зиму астру китайскую, календулу, табак душистый и другие летники. Посев ведут на грядах, в борозды перед замерзанием почвы, чтобы семена слегка набухли, но еще не начали прорастать.
Для весенней посадки готовят ямы и плодородный грунт, который складывают рядом с посадочными ямами.
5–10 октября высаживают луковицы тюльпанов на выгонку. Для выгонки в апреле высаживают их позже – 15 октября, используя для этого только совершенно здоровые луковицы первого разбора. Для посадки используют ящики или горшки глубиной не менее 10 см и любой нейтральный субстрат: некислый торф, речной песок, опилки, а лучше их смесь. В кислый торф и опилки вносят известь из расчета 100 г на10 л, а в свежие опилки – 10 г сульфата аммония на10 л. С луковиц снимают кожицу. Посадку выполняют так, чтобы верхушки луковиц оказались на уровне поверхности субстрата. Расстояние между луковицами – 1–1,5 см. Посадки поливают и помещают в непромерзающее помещение без дневного освещения с температурой воздуха не выше +10°С. Оптимальной является температура +9°С. Влажность воздуха должна быть составлять 75–80%. Луковицы поливают не реже двух раз в неделю. Укоренение и прорастание тюльпанов продолжается 16–22 недели.
Нарциссы на выгонку высаживают 15 октября в те же субстраты, что и тюльпаны. Их укоренение при температуре +8–9°С продолжается 11–15 недель.
Луковицы гиацинтов высаживают поштучно в горшки диаметром 10–12 см или в ящики. Посадку проводят в конце октября, а для поздних сроков выгонки – в начале – середине ноября. В качестве субстрата используют смесь дерновой земли с добавлением перегноя и песка в соотношении 2:1:0,5. Вершина луковицы должна находиться на уровне краев горшка. Почву в горшках или ящиках после посадки обильно поливают. Укоренение гиацинтов продолжается 8–12 недель при температуре воздуха +8–9°С.
Ноябрь
После 25-дневной просушки при температуре +18–20°С клубнелуковицы и клубнепочки гладиолусов переносят в хранилище с температурой +5–10°С и влажностью воздуха 60–70%.
Корнеклубни георгин хранят при температуре +6–8°С и влажности воздуха 80%. Заболевшие корнеклубни повторно дезинфицируют и хранят отдельно.
После просушки в течение месяца клубни бегонии очищают от почвы и засохших корней и помещают в полиэтиленовые пакеты, переслаивая чуть влажным субстратом – мхом, опилками, песком или торфом. Пакеты завязывают и помещают на хранение при температуре воздуха +5–10°С. Хорошо хранятся клубни бегонии в домашнем холодильнике на полке для фруктов в полиэтиленовом мешочке без какого-либо субстрата. Их также необходимо регулярно осматривать для выявления и отбраковки заболевших.
В течение всего месяца контролируют процесс укоренения луковичных культуры для выгонки. Важно поддерживать температуру на уровне +9°С; при повышении ее необходимо усилить проветривание, при понижении – использовать отопительные приборы. Нельзя допускать пересыхания субстрата и воздуха. Оптимальную влажность воздуха в помещении для укоренения (75–80%) поддерживают регулярными поливами.
Когда установятся минусовые температуры и почва немного промерзнет, под зиму высевают однолетние цветы. Участок для этого подготавливают заранее. Под зиму высевают: василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, космос, лаватеру, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друммонда, хризантемы, эшшольцию. Нормы высева семянустанавливают на 10–20% выше, чем весной. Семена присыпают торфом, землей или песком. Подзимний посев имеет преимущество перед весенним в том, что семена прорастают в первые же теплые дни и, используя весенние запасы влаги в почве, растения быстро набирают темпы роста.
Декабрь
Продолжают осматривать хранящиеся клубнелуковицы гладиолусов, клубнекорни георгин и клубни бегонии, отбраковывать больные и поддерживать оптимальные режимы хранения.
Наблюдают за укоренением луковичных, посаженных для выгонки, поддерживают необходимые режимы укоренения. После 15 декабря переставляют в помещение с температурой воздуха +2–4°С луковицы тех культур и сортов, выгонка которых планируется в марте – апреле. Это задержит рост и развитие ростков.
Если в декабре установился снежный покров, подкидывают снег к укрытым на зиму розам и зимующим в грунте многолетникам, а также луковичным. Между гряд и посадок утаптывают снег для нарушения ходов мышей. С этой же целью полезно убирать его с дорожек даже в том случае, если по ним не ходят.
Конец второй части). Читать следующую часть, Сад и Огород
* * *
Популярное
• Перечень наиболее реальных способов заработать деньги
• Где достать денег, если их нет, а они нужны прямо сейчас?
• Как заработать в интернете – обзор всех реальных способов заработка и проверенные сайты
• Как продлить время своей жизни?
• Как побороть в себе неумеренную тягу к спиртному
<< Вернуться в раздел
«Полезные советы»
<< Вернуться на Главную страницу
|
|
|
|
|
 |
