 |
|
 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Расстояние от ствола дерева до забора должно быть для сильнорослых деревьев 3,5–4 м, для среднерослых – 2,0–2,5 м, чтобы не затенять соседний участок. В полосе между деревьями и забором можно посадить смородину, крыжовник, малину.
От строений деревья сажают на расстоянии 3 м, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. Кроме того, высота растений должна уменьшаться по мере приближения к строениям – около дома размещают самые низкие растения: цветы, газонные травы, часть земляники, овощей, кустарников; а высокорослые деревья высаживают дальше, в глубь участка.
При закладке сада в ландшафтном стиле избегают прямолинейности рядов, используют неровности рельефа, располагают растения группами, устраивают в саду небольшой газон, вкрапливают в плодовый сад декоративные породы. Планировка центральной части участка в ландшафтном стиле может быть решена расположением в центре газона, цветника, земляничника, далее к краям участка высота растений увеличивается. Если от прямолинейности некоторых рядов или одинакового расстояниями между растениями в ряду избежать не удаётся, то монотонность устраняют посадкой в ряду разных пород и расположением около деревьев кустарников с оригинальной листвой – облепихи, рябины черноплодной, чубушника, спиреи.
На более сухих, но хорошо освещенных местах лучше посадить сливу, вишню, красную смородину, крыжовник, войлочную вишню, а на пониженных, более влажных (но не заболоченных) – черную смородину, яблоню и грушу. Деревья вишни и сливы можно сажать вдоль забора, но обязательно на солнечной стороне. Нельзя сажать косточковые культуры с северной стороны от семечковых или в их междурядьях. Вишня и слива в таких условиях вытягиваются, дают меньший урожай, уход за ними затруднен. Сорта вишни карликового и полукарликового типов требуют особенно хорошего освещения и достаточного количества тепла. Малину и облепиху высаживают отдельно в специально выделенных местах, чаще всего – по периферии участка, так как первая дает много корневых отпрысков, а вторая развивает длинные корни, которые мешают росту и развитию других растений. Землянику высаживают в тех местах, где зимой хорошо задерживается снег. Черноплодная рябина и облепиха хорошо выглядят при посадке их группами ближе к дому. Лимонник и актинидию высаживают возле стен домов, беседок, искусственно созданных вертикальных опор.
Успешное развитие семечковых плодовых пород возможно при уровне грунтовых вод 2–2,5 м, а косточковых – 1,5–2 м от поверхности почвы. Если уровень грунтовых вод ближе 1–1,5 м, плодовые культуры можно выращивать на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых располагается ближе к поверхности. Можно также высадить деревья на насыпные холмики или валы высотой 30–50 см. На склонах крутизной свыше 8–10° деревья размещают поперек склона на расстоянии 3–4 м друг от друга на насыпанных террасах или задернняя междурядья. Такое размещение деревьев предотвращает смыв почвы со склона.
 |
В ряду деревья яблони и груши на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3–4 м друг от друга, расстояние между рядами – 4–5 м. Расстояние в ряду между деревьями яблони и груши на слаборослых подвоях, а так же вишни, сливы и алычи – 2–3 м, между рядами – 3–4 м. Облепиху, войлочную вишню, смородину и крыжовник высаживают с расстоянием между растениями в ряду от 1,5 до 2 м, между рядами – 3 м. Малину и ежевику высаживают с расстоянием в ряду 0,7 м (по два саженца в одно посадочное место), между рядами – 1,5–2 м.
Допускается смешанное размещение плодовых деревьев и ягодных кустарников на плодовом участке при увеличении расстояния в ряду на 1–2 м, а между рядами – на 1–1,5 м.
Яблоню и грушу, смородину и крыжовник можно сажать как осенью (после опадения листьев в первой половине октября), так и весной (до распускания почек в конце апреля – начале мая). Вишню, сливу, алычу и облепиху – весной. При вынужденной посадке в другие сроки корни должны быть с комом земли.
Участок под посадку плодовых и ягодных культур готовят за год. Весной необходимо вспахать почву на глубину 10–15 см. В течение лета полностью уничтожают сорняки, обрабатывая участок Раундапом. Осенью участок перепахивают вторично, но уже на глубину 20–25 см. Перед осенней перепашкой вносят на 1 м2: 5–10 кг органических удобрений, 150–250 г извести, 50–80 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия (более точное количество удобрений и извести можно установить при помощи агрохимического анализа почвы).
Весной следующего года почву перепахивают на глубину 10–15 см, чтобы не вывернуть на поверхность дернину и внесённые с осени удобрения.
Посадочные ямы готовят заранее. При посадке весной – с осени, осенью – с весны, чтобы почва успела осесть. При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного горизонта (25 см) складывают с одной стороны ямы, а из подпахотных горизонтов – с другой. Глубина посадочной ямы для яблони и груши должна быть 60 см, диаметр 100 см. Для вишни, сливы и алычи: глубиной 50 см и 80–90 см диаметром. Для облепихи, войлочной вишни и ягодных кустарников: глубиной 30–40 см и диаметром 50–60 см (под посадку малины и ежевики обычно выкапывают траншеи).
При посадке в центре ямы устанавливают посадочный кол (для деревьев) и заполняют её на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями. Основная цель заправки почвы – накопить в ней в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок.
Под яблоню и грушу необходимо внести следующие дозы удобрений: перепревший навоз или компост – 20–30 кг, суперфосфат гранулированный – 1 кг или суперфосфат двойной – 500 г, калий сернокислый – 130 г или калий хлористый – 100 г или древесную золу – 800–1000 г.
Под посадку вишни, сливы и алычи в посадочные ямы вносят: перепревший навоз или компост – 10–15 кг, суперфосфат гранулированный – 1 кг или суперфосфат двойной – 500 г, калий сернокислый – 130 г или калий хлористый – 100 г или древесную золу – 800–1000 г.
При посадке облепихи для улучшения воздухопроницаемости верхний слой почвы смешивают с речным песком и перегноем (1:1). В посадочную яму необходимо внести: суперфосфат гранулированный – 200–300 г, калий сернокислый – 30–50 г. Оптимальным соотношением мужских и женских деревьев облепихи является 1:3 или 1:5. Мужские деревья высаживают с подветренной стороны.
Под посадку смородины и крыжовника вносят: перепревший навоз или компост – 10–15 кг, суперфосфат гранулированный – 150–200 г, калий сернокислый – 20–25 г.
Под посадку малины: перепревший навоз или компост – 10–15 кг, суперфосфат гранулированный – 100 г, калий сернокислый – 50 г.
Перед посадкой корневую систему саженцев окунают в почвенную болтушку с добавлением 1 г. гетероауксина на 50 л болтушки. Гетероауксин способствует лучшей приживаемости растений.
Посадку проводят два человека, один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их корни почвой верхнего пахотного слоя без удобрений. Корневая шейка должна находиться на 3–5 см выше уровня почвы. Саженцы слегка встряхивают и почву уплотняют ногой так, чтобы носок ботинка был направлен на саженец. Делают это осторожно, чтобы не оборвать корни. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают не менее чем 10 л воды. Затем мульчируют влажную поверхность каким-либо мульчирующим материалом или просто сухой почвой. Саженцы плодовых деревьев подвязывают к колу шпагатом или полиэтиленовой пленкой в виде восьмерки. При посадке облепихи условную корневую шейку заглубляют на 5–8 см. Смородину и крыжовник так же заглубляют на 6–8 см для роста дополнительных побегов и корней и обрезают побеги, оставив по нескольку почек. Побеги малины обрезают на уровне 15–20 см от корневой шейки, почка замещения должна быть на 2–3 см ниже верхнего края ямы.
При осенней и зимней посадке штамбы плотно обвязывают толем или плотной бумагой. Это предохраняет растения от грызунов. Против мышей используют также приманки с фосфидом цинка (на 1 кг зерна 30 г подсолнечного масла и 30–40 г яда), которые кладут в норы или толевые трубки. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см.
Кроме припосадочного полива, в течение весны и лета деревья и кустарники поливают ещё несколько раз. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят и мульчируют.
Землянику сажают во второй половине августа – первой декаде сентября или весной в конце апреля – начале мая. Вспаханную и удобренную с осени почву перепахивают на глубину 10–15 см и разравнивают граблями как минимум за неделю до высадки рассады, чтобы почва успела осесть. Применяются однострочная и двустрочная (ленточная) схемы посадок. При однострочной расстояние между растениями в ряду 15–20 см, между рядами 60–70 см. При двустрочной схеме расстояние в ряду такое же, как и при однострочной, между строчками в ленте – 30 см, между лентами – 70 см. Высаживают землянику на ровной поверхности, исключением является посадка на переувлажнённых участках, где возможно застаивание дождевых и талых вод. В данном случае её высаживают на грядах шириной 60–70 см по двустрочной схеме с шириной дорожек между грядами 30 см.
Места посадки размечают при помощи шнура, мерки и колышка. На месте посадки колышком или совком делают лунку размером позволяющим свободно расположится в ней корням растения. Корни укорачивают до 10 см. При посадке следят за тем, чтобы они не загибались вверх, а сердечко (конус нарастания) располагалось на уровне почвы. Насыпают почву до половины глубины лунки и плотно обжимают её руками вокруг корней. Затем досыпают лунку доверху, ещё раз плотно обжав почву. Сразу после посадки производят обязательный полив из расчета 10 л воды на 15–20 растений. После полива осматривают посадки. Если сердечко оказалось заглубленным, его откапывают.
Мелко посаженные растения сажают заново. Затем посадки мульчируют из расчета 3–4 кг/м2 мульчирующего материала. В сухую погоду полив осуществляют ежедневно или через день, пока подвядшие листья не восстановят нормальный тургор.
Лимонник и актинидию высаживают весной до распускания почек. Размещают растения на расстоянии 0,7–1 м в ряду и 2 м между рядами. Для посадки выкапывают яму диаметром 60 и глубиной 50–60 см. На дно помещают какой-либо дренажный материал, например гравий, битый кирпич, керамзит, перлит или крупнозернистый песок. Сверху – верхний слой почвы, смешанный с 15–20 кг хорошо разложившегося навоза или компоста, 250 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия. На тяжёлых почвах добавляют 10–12 кг речного песка. В остальном техника посадки не отличается от других ягодных культур.
До распускания почек:
1. Очистка отмершей коры со штамбов металлической щёткой.
2. Побелка штамбов и скелетных ветвей садовой побелкой или белой водоэмульсионной краской с добавлением 5% медного или 10% железного купороса. Проводят побелку для предупреждения солнечных ожогов, которые возникают в условиях, когда солнце днём нагревает кору деревьев и её клетки выходят из состояния покоя, ночью же мороз губит ставшие уязвимыми ткани. Медный или железный купорос, добавленный в побелку или краску, защищает плодовые деревья от проникновения многих видов вредителей, обитающих под корой или поднимающихся в крону по стволу.
3. Формирование и обрезка – система хирургических средств регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев. Эти мероприятия необходимы для улучшения качества урожая (повышения массы и размера плодов, улучшения их окраски, снижения заболеваемости и повреждения вредителями), снижения периодичности плодоношения, уменьшения осыпаемости плодов, продления срока жизни дерева, повышения производительности труда при сборе урожая, опрыскивании и других приемах ухода за деревьями. Обрезка несколько снижает урожай, но значительно улучшает качество плодов и в связи с этим – экономическую эффективность садоводства. Обрезка – это самый сложный агроприем в садоводстве, и если садовод не освоил основы обрезки, то лучше не обрезать деревья, а прибегнуть к услугам опытных специалистов, так как неправильная обрезка дает отрицательный результат. Начинающим садоводам необходимо практически научиться обрезке (курсы практических занятий в ТСХА и других учебных и научных учреждениях).
Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Вследствие этого выход плодов с единицы площади проекции кроны и её объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется. Поэтому основной целью обрезки является формирование малогабаритного дерева около 3-х метров высотой и шириной кроны для яблони и груши, около 2,5 метров для сливы и около 2-х метров для вишни. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,5–2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь. Укорачиванием однолетних ветвей наполняют их нижние концы плодовой древесиной (кольчатками, копьецами и плодовыми прутиками), путём прореживания – создают хорошее освещение для каждого листа. В правильно обрезанном саду нет необходимости ни в садовых лестницах (все плоды можно собрать стоя на земле), ни в подпорах, так как сучья и основные ветви не обламываются от урожая.
Существует два основных приема обрезки: вырезка ветви целиком у места её отхождения от более крупной ветви или от центрального проводника (прореживание) и укорачивание (подрезка), когда отрезают определенную часть ветви.
Целиком (на кольцо) вырезают ненужные ветви, которые загущают внутреннюю часть кроны: переплетающиеся и трущиеся, слаборазвитые, расположенные вниз и вверх, больные и поломанные.
Укорачивание усиливает ростовые процессы. Этот приём используют при формировании кроны для уравновешивания ветвей в силе роста и подчинения их проводнику; для того, чтобы вызвать ветвление в нужном месте (например, в месте закладки очередного яруса ветвей); для усиления обрастания ветвей, предупреждения голенастости у сортов со слабой пробудимостью почек и побегообразовательной способностью; при необходимости изменить направление роста ветвей. У взрослых деревьев, характеризующихся сильным ростом, ветви укорачивают для ограничения габаритов кроны. При старении цель укорачивания – вызвать усиление роста, при подмерзании – восстановить крону. К укорачиванию ветвей нельзя прибегать при обрезке сортов с сильной и очень сильной побегообразовательной способностью и пробудимостью почек, так как это вызовет усиление загущения; при оптимальной длине ежегодных приростов основных ветвей и центрального проводника; при слабой закладке цветковых почек у сортов, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, что приводит к снижению урожая. При обрезке менее 1/3 ветви укорачивание считается слабым; от 1/3 до 1/2 – средним; более 1/2 – сильным. Срезы выполняют на почку, расположенную на внешней стороне ветви. При укорачивании сильных ветвей срез делают над ориентированной в нужную сторону боковой ветвью (обрезка на перевод).
Если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще – пилой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перескоков. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. Срез производят так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у её основания. Крупные ветви удаляются по частям. Сначала на расстоянии 10–30 см от намеченного места спила (в зависимости от длины и ширины ветвей) делают запил снизу. Пилят до тех пор, пока пилу не начнёт заклинивать. Затем, отступив дальше на 3–5 см, делают второй запил сверху. Ветка в этом месте отламывается. После удаления ветви из кроны спокойно выпиливают оставшийся пенек в нужном месте. Заканчивать спилы нужно осторожно, чтобы не было задиров коры. Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не закрашивать и не замазывать. На молодых сильных деревьях они зарастают хорошо, на старых также нет смысла защищать их, так как таких срезов очень много и они, как правило, находятся на периферии кроны, что не опасно даже при медленном и слабом зарастании. Крупные раны, особенно на центральном проводнике и на основных ветвях, надо сначала зачистить, если они имеют явные неровности, освободить от опилок, срезать задиры коры и тщательно закрасить (замазать). Зачищают раны садовым ножом. При этом не следует закруглять раны по периферии, то есть подрезать кору, не нужно увеличивать их размер. Зачистка ран при хорошо выполненном срезе не требуется. Закрашивают раны краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаками, охрой, сажей, садовым варом, имеющимся в продаже или приготовленным самостоятельно из битума и автола (0,6:1), нигрола и золы (3:1). Наносить краску или садовый вар на рану надо не позднее 1,5–2 часов после выполнения среза. Если замазка или краска разрушилась, а рана еще не заросла, необходимо нанести их повторно.
Существует много различных систем формирования плодовых деревьев, описанных в литературе. Наибольшее распространение находит разреженно-ярусная форма кроны. При её создании в нижней части кроны размещают ярус из двух смежных или сближенных скелетных ветвей, а третью располагают на расстоянии 15–30 см от них, допускается и ярус из трёх сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола (если скелетных ветвей 1-го порядка будет 5), или создают второй ярус из двух ветвей и ещё 1–2 ветви располагают одиночно (если ветвей 7). В средней зоне расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60–80 см, с приподнятой кроной – 80–100 см. В качестве скелетных отбирают ветви, равномерно расположенные по окружности кроны, с углом отхождения от центрального проводника 45–70°. Оптимальные углы расхождения – около 120°. Скелетные ветви второго порядка закладывают только на трёх нижних ветвях, не больше двух на каждой. Всего формируют столько же ветвей второго порядка, сколько и первого. Первые более или менее крупные разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе, чем на 50–60 см от их оснований.
При закладке сада однолетками их обрезают на высоте, превышающей на 6–7 почек нужную высоту штамба, которая составляет, обычно, 40–60 см. Укорачивание производят на хорошо развитые почки. В том же году в мае выламывают в зелёном виде конкуренты с острыми углами отхождения, а в июне выбирают будущий лидер и скелетные ветви, остальные отгибают книзу или сильно укорачивают.
При закладке сада двухлетками или разветвленными однолетками, при первой обрезке, прежде всего, удаляют конкуренты с острыми углами отхождения. Затем выбирают нужное количество ветвей для скелета кроны (если крона недостаточно сформирована в питомнике) и укорачивают их в зоне сильноразвитых почек, оставляя длину 50–60 см. Для соподчинения верхние ветви укорачивают до одного уровня с нижними. Слабым, отставшим в росте, но нужным для формирования скелета ветвям придают более вертикальное положение, подвязывая их к стволу, а чрезмерно сильным – наклонное. Центральный проводник укорачивают, так, чтобы он был выше скелетных ветвей на 10–15 у сортов с пониклой кроной и на 25–30 см у сортов с пирамидальной кроной, остальные ветви или сильно укорачивают на 5–6 почек для ослабления роста, или придают им горизонтальное положение. Если проводник очень слаб или его совсем нет, среди верхних ветвей выбирают удачно расположенную и делают её проводником. Для этого всю вышерасположенную часть дерева срезают над этой ветвью и придают ей вертикальное положение подвязкой к специально оставленному шипу, к дощечке, привязанной в двух-трех местах к стволу или к забитому у дерева колу. Скелетные ветви укорачивают на наружную, реже – на боковую или внутреннюю почку для придания нужного направления роста. На центральном проводнике верхняя почка должна быть расположена так, чтобы выросший из нее побег компенсировал изгиб проводника (если он был в предыдущем году). Это необходимо для выравнивания ствола и равномерного роста боковых разветвлений. При недостаточном количестве ветвей кербовкой в нужном месте стимулируют к росту новую ветвь или делают прививку черенком. Кербовка – это удаление полоски коры шириной до 5 мм с захватом части древесины. Она выполняется над или под почкой и вызывает в первом случае стимулирование, а во втором ослабление её роста. Срезы делают рано весной острым ножом. Срез может быть прямоугольным, округлым или крестообразным.
При обрезке молодых деревьев начинают с обособления центрального проводника и определения числа и местоположения скелетных ветвей. После этого удаляют сухие, поломанные, щуплые, перехлёстывающиеся и растущие внутрь кроны ветви. Для предупреждения образования острых развилок, не следует оставлять в качестве основных ветви, отходящие под углом менее 400, соблюдать соподчинение в росте и размерах ветвей, необходимо своевременно вырезать конкуренты. Острые развилки не опасны, если они не касаются основных ветвей и их крупных разветвлений. Поэтому не следует увлекаться обрезкой для предупреждения острых развилок у обрастающих ветвей. Если развилка всё же образовалась, то нужно одну из ветвей (даже если это раздвоение ствола) очень сильно укоротить. После того как ветвь, оставленная необрезанной, станет значительно толще обрезанной, последнюю нужно вырезать у основания. Вырезаются все «волчки», то есть ветви, идущие вертикально вверх от основных ветвей. Сильные ветви, не входящие в число основных, обрезкой превращают в обрастающие. Если этого окажется недостаточно, удаляют несколько сильных здоровых ветвей. Затем проводят соподчинение оставшихся скелетных ветвей между собой (срезают их на одном уровне) и подчинение их проводнику (он должен быть выше их на 10–15 см у сортов с пониклой кроной и на 25–30 см у сортов с пирамидальной кроной). Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон – на ветви, ориентированные вдоль ряда. При достижении центральным проводником высоты 2–2,5 м его вырезают с переводом на боковую ветвь.
Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего, не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования. При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае – вырезка ветвей целиком (прореживание). При слабой побегообразовательной способности для ограничения оголённой зоны в кроне ветви следует обязательно укорачивать. При этом степень укорачивания тем больше, чем меньше образуется боковых побегов при естественном росте. Укорачивают однолетние ветви соответственно на 1/3 или даже на 1/2 длины. Хорошие результаты также получают при обрезке на двухлетнюю древесину на одно из боковых ответвлений. При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны. А еще лучше в этом году сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем – на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Каждая крупная ветвь должна иметь свой “сектор” развития. Все её разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своём секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, то провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезать их на слабое ответвление.
Следует отметить, что обрезка увеличивает срок вступления деревьев в плодоношение, поэтому в первые годы формирования кроны лишние ветви рекомендуется не вырезать, а использовать изменение их ориентации. Если надо усилить рост ветви, ей придают положение, близкое к вертикальному. Если же необходимо ослабить рост и перевести ветвь на плодоношение, то её отгибают до горизонтального или даже пониклого положения. В следующем году или через год, когда она покроется обрастающими веточками, пониклую часть обрезают. В результате останется небольшая ветвь, несущая на себе обрастающие веточки. Ветвям придают нужную ориентацию весной и в начале лета до одревеснения побегов. Крепят ветви в выбранном положении при помощи распорок или подвязок. При этом один конец бечёвки привязывают к ветви в центре её тяжести, а другой – к колышку, забитому в землю, к шпалере. Закрепить ветвь можно также переплетением с другими ветвями. Если ветвь толстая и согнуть её не удается, то на нижней стороне в месте изгиба нужно сделать неглубокие подпилы. При остром угле отхождения во время отгибания ветвь может отломиться. Чтобы этого не случилось, основание ветви необходимо тугой привязать к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку надо непременно снять, чтобы не допустить образования перетяжки.
Для ускорения вступления в плодоношение плодоношения буйно растущих молодых деревьев применяют кольцевание. Оно заключается в удалении полоски коры шириной 1 см по всей окружности кольцом, по спирали или двумя полукольцами с расстоянием между ними 5–7 см. Выполняют кольцевание в начале вегетации садовым или прививочным ножом. Ранку, чтобы не было высыхания тканей, обвязывают полиэтиленовой пленкой или замазывают садовым варом. Из окольцованных ветвей не оттекают продукты фотосинтеза, а размещенные на них почки дифференцируются в цветковые. Вегетативный рост ветви ослабляется. Не применяют кольцевания к деревьям с ослабленным ростом, к груше. Не следует кольцевать основные ветви кроны.
На активно растущих и не переключающихся на плодоношение деревьях, кроме того, используют плодовые пояса. Плодовый пояс – это тугая перетяжка ствола проволокой. Чтобы проволока не врезалась в кору, под нее подкладывают кольцо из жести. Назначение плодового пояса – задержать отток продуктов фотосинтеза из надземной части и тем самым стимулировать закладку цветковых почек. Не следует держать плодовый пояс на дереве несколько лет. Это может привести к резкому ослаблению корневой системы, а затем и всего дерева в целом.
Летом необходимо наблюдать за деревьями и выламывать волчки, не имеющие в перспективе пространства для роста. Особое внимание обращают на те, которые появились в местах вырезки центрального проводника и ветвей в верхней части кроны. При свободном росте они могут очень быстро заполнить освобождённое от ветвей пространство, и над прежней невысокой кроной образуется новая мощная крона из волчковых ветвей. Волчки выламывают, когда их длина составляет 7–10 см и они еще не одревеснели. Выламывают вместе с пяткой – кусочком древесины у основания. Раны зарастают быстро.
При небольшом количестве цветковых почек обрезку нужно проводить осторожно и стараться сохранить возможно большее их количество. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать интенсивность закладки цветковых почек под урожай следующего года, что весьма желательно, особенно при периодичном плодоношении. При обрезке надо учитывать, на каких плодовых ветвях размещается основная часть урожая: если на кольчатках – обрезка заметного влияния на количество плодов не окажет; если на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании может быть значительно снижено завязывание плодов.
При перегрузке деревьев плодовыми почками во время обрезки надо часть их вместе с плодовыми ветвями удалить (у взрослых деревьев только от 2 до 10% цветков дают плоды, остальные 90–98% опадают), чтобы обильное плодоношение текущего года не привело к “отдыху” в следующем году. Более того, лишние ветви будут загущать крону. Поэтому их следует удалить на кольцо. Особенно те, которые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника. Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется чаще практиковать выломку побегов. Если же в кроне имеется свободное пространство, то заполнить его можно формированием ветви на основе удачно расположенного волчка.
При обрезке взрослых загущенных деревьев в первый год во время обрезки можно оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей может быть не совсем четким. Дополнительную обрезку можно провести в следующем году. Для обрезки деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты, часть центрального проводника обрезают на высоте 1,8–2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на 2,5–3 м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо на перевод на ответвления, ориентированные вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить. В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь общими принципами и правилами обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей.
 |
В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных размеров. Если место центрального проводника заняли несколько ветвей, то, соответственно, каждую ветвь обрезают на перевод на ответвления, ориентированные к периферии. Этим достигается раскрытие центра и улучшение условий освещения в глубине кроны. При сильном оголении ветвей в первый год этим и ограничиваются. Если же после осветления центра кроны остается еще достаточно много сильных ветвей, то на высоте около 2,5 м производят их обрезку на перевод на наружные ответвления. В этом же году или на следующий обрезают нижние пониклые ветви так, чтобы рост их был направлен кверху, а также прореживают ветви в местах сильного загущения.
Если была проведена не очень сильная обрезка, то кроме снижения высоты необходимо ограничить ширину кроны с двух противоположных сторон. При ориентации ряда с севера на юг, длину ветвей ограничивают с восточной и западной сторон. Проще всего это достигается обрезкой ветвей на перевод на ответвления, направленные вдоль ряда. Причем длина ветвей в нижней части кроны должна быть несколько большей, чем в верхней. В общем, плоскость срезов снизу вверх следует размещать под углом 15–20°. Это предупредит и отставание в росте нижних ветвей, и усиление верхних: рост будет пропорциональный.
Деревья яблони и груши старше 30–40 лет еще могут давать значительные урожаи, но вследствие усиления процессов старения (усыхание концов ветвей, отмирание кольчаток, ослабление или полное прекращение приростов) урожаи падают, а плоды резко мельчают. У таких культур концы скелетных ветвей укорачивают на 7–10-летнюю и более старую древесину. Наряду с этим удаляют отмирающие, больные, поломанные, свисающие, сильно поврежденные вредителями скелетные и обрастающие ветви. Образующиеся из спящих почек после омолаживания жировые побеги прореживают, а из хорошо расположенных формируют новые скелетные и обрастающие ветви. На 3–4-й год деревья начинают плодоносить и давать плоды хорошего качества.
Порядок выполнения работы следующий:
– Снижение кроны;
– Основательное прореживание ее;
– Омолаживание ветвей.
Если при снижении и прореживании было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывают до следующего года. Вполне вероятно, что такая обрезка может вызвать усиление роста. Если же при снижении кроны и прореживании её было удалено мало ветвей, проводят омолаживание оставшихся. Для определения степени обрезки осматривают несколько ветвей и определяют место среза. Делать это лучше всего по ярусам ветвления, считая от периферии. Достаточно сильными можно считать приросты около 25 см. Срезы лучше делать на перевод, даже если это слабая веточка генеративного типа.
Дополнительно проводят нормирование и омолаживание обрастающих ветвей. Прежде всего, удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви, затем омолаживают сильно разросшиеся сложные плодовые ветви и разветвленные кольчатки. Срезы делают над разветвлениями, расположенными в средней их части или ближе к основанию. При большом объёме всю работу выполнять в один год не следует. Омолаживание обрастающих веток можно отложить на год.
Лёгкую омолаживающую обрезку целесообразно проводить также и на более молодых деревьях при снижении приростов побегов до 20–25 см. Обрезку производят на 2–3-летнюю древесину. Это способствует ограничению размеров деревьев, усилению роста побегов и улучшению плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, приросты побегов сокращаются быстрее. Для усиления их роста и получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать раньше и проводить ее чаще. За деревьями, подвергнутыми омолаживающей обрезке, необходим тщательный уход.
При слабом подмерзании деревьев проводят обрезку в обычные сроки с соблюдением общих правил. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть – до здоровой древесины. При средней степени подмерзания ветви укорачивают сильнее, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерзшие ветви хрупкие и при большой длине легко обламываются под собственной тяжестью.
Обрезку сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне вероятно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счёт накопленных запасов питательных веществ, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост, то есть выше места прививки на несколько сантиметров. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на её основе формируют новую крону. При вымерзании надземной системы у взрослых деревьев их лучше выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку надо делать в том месте на каждой ветви, где есть новые побеги или волчки. На основе волчков можно формировать как основные, так и обрастающие ветви. При обрезке сильно подмерзших деревьев обычными правилами обрезки можно пренебречь. Оставлять надо все зелёные ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новой древесины. После восстановления объёма кроны можно провести и её прореживание, и нормировку основных и обрастающих ветвей. При обрезке подмёрзших деревьев надо следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны может усохнуть. Более тщательно, чем обычно, надо замазывать раны.
Обрезку плодовых культур следует проводить до распускания почек, в марте – первой половине апреля, в безморозные дни. Очерёдность обрезки следущая: в первую очередь необходимо заняться ягодными кустарниками, так как их почки набухают очень рано, а листья приоткрываются практически сразу же после схода снега, после – плодоносящие деревья – яблоня (летние, осенние, зимние сорта), груша, молодые деревья семечковых культур, а затем – косточковые.
У смородины удаляют все сухие, поломанные, старые ветви, вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или лежащие на земле. При этом обрезка чёрной и красной смородины несколько различается. У чёрной смородины ветви стареют через 3–5 лет, соответственно старые 4–5–летние ветви должны быть удалены, так как урожая на них не бывает. У красной смородины ветви плодоносят дольше, поэтому вырезают только старые, поломанные и больные ветви. На 1 куст оставляют 10–14 хорошо развитых ветвей разного возраста. Ветви вырезают так, чтобы не оставалось пенька.
У крыжовника ранней весной удаляют прикорневые побеги, прореживают куст так, чтобы ветви не перехлёстывались, и укорачивают все поникшие, опускающиеся до земли ветви.
У малины плоды образуются на побегах второго года. Поэтому, если обрезка не производилась осенью, вырезают старые, отплодоносившие побеги, и на одном кусте оставляют 4–5 молодых, самых сильных побегов.
Первую послепосадочную обрезку и формирование кроны груши проводят так же, как и у яблони. Однако, в отличие от яблони, крона груши хорошо формируется естественно. Поэтому достаточно провести небольшую поправочную обрезку для соблюдения соподчинения ветвей и для стимуляции образования полускелетных и обрастающих ветвей.
Побеги укорачивают для усиления побегообразования умеренно – не более чем на 1/4 длины побега. В результате образуются 2–3 боковых разветвления полускелетного типа. Более сильное укорачивание делают только для соподчинения ветвей. Даже незначительное подмерзание груши способствует образованию большого количества волчков. Волчки необходимо обрезкой и пригибанием превращать в обрастающие и полускелетные ветви, а неудачно расположенные и наиболее сильные – вырезать на кольцо. При больших повреждениях ветвей волчки применяют для восстановления кроны. Снижение кроны для груши так же целесообразно, как и для яблони.
В период вступления косточковых культур в полное плодоношение крону деревьев следует снизить до высоты 3–3,5 м. Для этого на данной высоте верхушку центрального проводника вырезают над слабой верхней боковой ветвью. Все скелетные ветви, имеющие концевые приросты меньше 20–35 см, а также без прироста, подлежат омолаживающей обрезке. Она заключается в том, что эти приросты укорачивают на 3–4-летнюю древесину путем перевода на сильное разветвление. Омолаживающую обрезку повторяют через 3–5 лет.
У сортов слив, склонных к интенсивному росту, проводят укорачивание сильных побегов на 50–60 см, средних – на 20–25 см. Побеги, растущие внутрь кроны, вырезают на кольцо или переводят на внешнее ответвление. У плодоносящих деревьев проводят слабое укорачивание однолетнего прироста и прореживание кроны путем вырезки на кольцо слабых и ненужных побегов. Оставляют только лучшие побеги на расстоянии 15–20 см друг от друга. Кроме того, поврежденные и отплодоносившие ветви переводят на сильные боковые ответвления.
Обрезка вишни в основном заключается в прореживании кроны. Её проводят периодически (через 1–2 года) путем вырезки на кольцо 2–3-летних, переплетающихся и направленных внутрь кроны ветвей. Также вырезают слабые верхние разветвления с переводом их на боковые развитые ветки.
4. Бороздование. Проводят, для предупреждения разрывов коры, ускорения зарастания ран, устранения перетяжек от врезавшегося обвязочного материала или бечёвок (проволочек), которыми были привязаны ветки. Осуществляют бороздование специальным бороздником или садовым ножом, продольно разрезая кору до древесины. На ранах или в местах перетяжки разрезают кору только в местах образования каллюса через каждые 2–3 см по окружности. На штамбе, центральном проводнике и основных ветвях бороздование осуществляют один раз в три года. Длина одного разреза 10–15 см, затем оставляют промежуток в 1–2 см неразрезанной коры и снова делают длинный разрез. Наносят по одной борозде за раз; не бороздуют с южной стороны деревьев. Между соседними разрезами по окружности следует оставлять 6–8 см. Не применяют бороздование к молодым деревьям с эластичной корой и старым с естественно загрубевшей корой. После бороздования дезинфицируют раны 5%-ным раствором медного или 10% раствором железного купороса.
5. Уничтожают яйцекладки вредителей.
6. Для привлечения птиц, развешивают скворечники и дуплянки.
7. После схода снега со штамбов снимают обвязку.
8. При первой же возможности необходимо произвести рыхление верхнего слоя почвы на глубину 4–5 см для «закрытия» влаги.
Набухание почек.
1. Лечение повреждений – дезинфекция ран после зачистки 5%-ным раствором медного или 10% раствором железного купороса, продольное надрезание краёв ран. Дупла так же дезинфицируют и заделывают цементным раствором с добавлением щебня или мелких камней.
2. Проводится внесение азотных удобрений из расчёта 10 г мочевины на 1 м2 в период, когда снег только-только сошёл, а на утро почву ещё «схватывает» морозом (по «черепку»).
3. Рыхление верхнего слоя почвы на глубину 4–5 см на расстоянии:
– 0,5 м от штамба деревьев до 5 лет и кустарников;
–1,0 м – 5–15 лет;
–1,5 м – более 15 лет.
На более дальнем расстоянии глубину обработки увеличивают до 10–12 см.
4. Первое опрыскивание бордосской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3–0,4%) против болезней.
5. Ремонт насаждений – подсадка выпавших растений.
Распускание почек.
1. Проводят санитарную обрезку, удаляя подмёрзшие ветви – их легко отличить по нераспустившимся или усохшим в начале распускания листьям.
2. Второе опрыскивание бордосской жидкостью (1%) или раствором хлорокиси меди (0,3–0,4%) + на плодовых деревьях хлорофос(1–2%) против болезней, древесницы и древоточца.
Появление бутонов.
1. Третье опрыскивание бордосской жидкостью (1%) или раствором хлорокиси меди (0,3–0,4%) + актеллик (0,1%), кинмикс, децис или др. инсектицида против болезней и вредителей.
2. Прививка и перепрививка плодовых деревьев.
3. Вторая культивация с последующим мульчированием торфом, перегноем или щепой.
Цветение.
1. Если стоит засушливая погода, необходимо провести полив растений. В среднем, применяют следующие нормы полива (л):
Саженцы кустарника 10..20
Саженцы деревьев 40..50
Крупномерные деревья 100..150
Большие деревья 200..250
2. Проводят четвёртое опрыскивание раствором удобрений – внекорневую подкормку. Внекорневая подкормка является полезным агротехническим приемом и производится путем опрыскивания растений растворами минеральных удобрений, г/л: мочевины и хлористого калия по 2; суперфосфата – 10; борной кислоты – 0,05; сульфата цинка, марганца, кобальта и молибденовокислого аммония по 0,1. Рабочий раствор суперфосфата настаивается за сутки до применения, а остальные удобрения растворяют в день применения в холодной водопроводной воде. Целесообразно производить обработку в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя. Нельзя производить обработку при сильном ветре, до и сразу после дождя. При подкормке земляники исключают препараты, содержащие медь и бор. Для обеспечения эффективности подкормки при засушливой погоде растения перед обработкой необходимо полить.
3. Если нет мульчи – производят третью культивацию почвы для уничтожения сорняков и обеспечения дыхания корней, особенно если на поверхности почвы образовалась корка.
От конца цветения до конца осыпания завязи.
1. Проводят пятое опрыскивание бордосской жидкостью (1%) или раствором хлорокиси меди (0,3–0,4%) совместно с раствором минеральных удобрений, г/л: мочевины и хлористого калия по 5; суперфосфата – 20; борной кислоты – 0,05; сульфата цинка, марганца, кобальта и молибденовокислого аммония по 0,1. На смородине и крыжовнике, кроме того, добавляют ещё актеллик или другой инсектецид для борьбы с крыжовниковой огнёвкой.
2. При засушливой погоде проводят полив с добавлением 0,001–0,003% гетероауксина.
3. Если нет мульчи – осуществляют четвёртую культивацию.
4. Через две-три недели после цветения для борьбы с вредителями на штамбы устанавливают ловчие пояса. Их изготавливают из 2–3 слоёв плотной бумаги, мешковины или другого сходного материала. Ширина пояса 15–20 см. Пояса накладывают на штамб на высоте 15–30 см от уровня почвы и обвязывают сверху и снизу шпагатом. Проверяют пояса один раз в 7–10 дней, уничтожая скопившихся под ними вредителей. Для избежания перетяжек штамба, обвязку поясов ослабляют не реже одного раза в месяц.
От конца осыпания завязи до сбора урожая.
1. Через 2–3 недели после цветения проводят шестое опрыскивание бордосской жидкостью (1%) или раствором хлорокиси меди (0,3–0,4%) совместно с растворами удобрений в тех же концентрациях, что и при пятом опрыскивании. Кроме того, в раствор добавляют инсектициды, а на плодовых деревьях против древоточца и древесницы – хлорофос (1–2%) .
2. Через 2–3 недели после шестого проводят седьмое опрыскивание бордосской жидкостью или раствором хлорокиси меди совместно с раствором инсектицида.
3. Производят удаление поросли, дважды за сезон выламывают "волчки".
4. Осуществляют 5–7 поливов.
5. Если нет мульчи – после каждого полива проводят прополку и культивацию.
6. В июле вносят по 30 г/м2 калийной соли для повышения морозостойкости и усиления закладки цветочных почек. Удобрение равномерно распределяют по поверхности почвы по периметру приствольного круга и заделывают на глубину 14–18 см.
7. При обильном урожае подпирают ветви, чтобы они не сломались.
8. Регулярно осматривают ловчие пояса и уничтожают вредителей.
После сбора урожая.
1. В сентябре,
после листопада, один раз в четыре года
осуществляют внесение основного
удобрения в дозах, приведённых в таблице.
Таблица 7. Дозы удобрений для основного
внесения под декоративные культуры
|
Посадки |
Площадь питания (м2) |
Суперфосфат простой (г) |
Калийная соль (г) |
Перегной (кг) |
|
Кустарники |
1 |
60 |
30 |
5 |
|
Деревья до 5 лет |
2 |
120 |
60 |
10 |
|
Деревья 5–10 лет |
4 |
240 |
120 |
20 |
|
Деревья 10–15 лет |
8 |
480 |
240 |
40 |
Деревья старше 15 лет |
16 |
1000 |
480 |
80 |
После равномерного распределения удобрений по поверхности приствольного круга их заделывают на глубину 14–18 см.
2. Производят влагозарядковый полив – 70–80 л/м2 для кустарников и 100–150 л/м2 для деревьев.
3. Опрыскивают опавшие листья 7% раствором мочевины для уничтожения возбудителей заболеваний.
4. У теплолюбивых культур (черешня, абрикос) производят мульчирование приствольных кругов.
5. Снимают ловчие пояса. Собирают и уничтожают вредителей.
6. Обвязывают штамбы деревьев рубероидом, стекловолокном, лапником, мелкой сеткой на высоту не менее 80 см для предотвращения повреждения грызунами. Для отпугивания грызунов, вокруг посадок разбрасывают торф, смоченный креолином.
 |
Для всех овощных культур требуется много света. Поэтому огород необходимо размещать в хорошо освещённом месте.
Наибольшую площадь в огороде обычно отводят под картофель, затем – под корнеплоды (редис, морковь, столовую свёклу, дайкон, репу, редьку и др.), различные виды капусты (белокочанную, цветную, пекинскую, брокколи, кольраби, краснокочанную, савойскую, брюссельскую), тыквенные (огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву), паслёновые овощи (томаты, перцы, баклажаны), различные виды лука и чеснока, зеленные культуры (салаты, шпинат, укроп, петрушку, сельдерей, базилик, пастернак, ревень, щавель), и, наконец, овощные бобовые(бобы, горох и фасоль). Зная среднюю урожайность того или иного сорта овощных культур, Вы легко можете подсчитать отводимую под них площадь исходя из своих предпочтений.
Приблизительный набор овощей на площади 100 м2 может выглядеть следующим образом:
картофель ранний .................... 20 м2
картофель средний и поздний .. 30 м2
корнеплоды ............................. 10 м2
капуста .................................... 10 м2
тыквенные ............................... 10 м2
паслёновые .............................. 10 м2
лук и чеснок .............................. 5 м2
зеленные ................................... 3 м2
бобовые ..................................... 2 м2
Одну половину участка следует отвести под картофель, а другую – под овощи, и ежегодно менять их местами. Кроме того, для предотвращения больших потерь урожая от болезней и вредителей следует соблюдать севооборот – чередование культур на занимаемых ими площадях. При составлении плана чередования необходимо учесть, что на одно и то же место культуры одного ботанического семейства не должны высаживаться чаще, чем 1 раз в 4–5 лет. Кроме того, рекомендуется использовать смешанные посевы/посадки. Это ведёт к более эффективному использованию площади участка. Вредители и болезни в смешанных посевах/посадках наносят также гораздо меньший урон, так как если они поразят одно растение, то им не так просто отыскать следующую жертву – ведь рядом будет расти совершенно другой вид, которым они не питаются. Правильное сочетание культур позволяет воспользоваться их способностью отпугивать друг от друга вредителей и более полно использовать питательные вещества, находящиеся в почве. Для достижения максимальной освещённости, грядки располагают в направлении с Севера на Юг. Причём высота высеваемых/высаживаемых культур должна возрастать с Юга – на Север.
Ниже приведены культуры, которые рекомендуется высевать/высаживать совместно:
Бобы + бораго (огуречная трава), душица, розмарин;
Баклажаны + горох, фасоль, чабрец;
Горох + баклажаны, кукуруза, морковь, огурцы, редис, редька, турнепс;
Капуста + анис, бораго, иссоп, картофель, кочанный салат, лук, мята,петрушка;
Розмарин, свёкла, сельдерей, укроп, шалфей;
Картофель + бобы, горох, капуста, кукуруза, фасоль, чабрец;
Кориандр + анис; Кукуруза + горох, картофель, огурцы, кабачки, тыква;
Лук + бораго, морковь, редис, свёкла, сельдерей, томаты, укроп, чабер;
Лук-порей + сельдерей;
Морковь + листовой салат, лук, чеснок, шалфей, укроп;
Огурцы + горох, капуста, кукуруза, подсолнечник, редис, редька, укроп, фасоль;
Перец + базилик;
Петрушка + морковь, спаржа;
Подсолнечник + огурцы;
Редис + горох, кервель, огурцы, салат;
Репа + горох; Свёкла + лук, салат, фасоль, чеснок;
Салат кочанный + бобы, горох, лук, укроп, фасоль;
Свёкла + кольраби, лук;
Сельдерей + капуста, лук, томат, фасоль;
Томаты + базилик, петрушка, лук, мята, петрушка, сельдерей, спаржа, укроп, чабрец, шалфей;
Укроп, шпинат + капуста, редис, репа;
Фасоль + большинство огородных культур за исключением свёклы;
Чеснок + томат,
огурец, свёкла, морковь.
Сезонные работы в огороде
Январь
Постоянно следят за тем, как хранится урожай. Поддерживают необходимую температуру воздуха и влажность. При необходимости перебирают продукцию. Закупают семена, удобрения, средства защиты растений, полиэтиленувую плёнку и нетканые укрывные материалы, почву и горшки для рассады. Ремонтируют и обновляют садовый инвентарь и средства механизации. В малоснежные зимы на участках, где растут многолетние овощные культуры, проводят снегозадержание. Прокапывают дорожки лопатой, засыпая снегом участки с зимующими культурами.
Февраль
В феврале семена, при наличии их достаточного количества, проверяют на всхожесть. Для этого их замачивают. Семена гороха, капусты, редьки, огурцов, кабачков, салата замачивают на 12 часов, а моркови, томатов, лука, петрушки, свёклы – на 48 часов, сменяя воду каждые 4–5 часов. Затем их выкладывают на влажную фильтровальную бумагу или влажную марлю, сверху так же прикрывают влажной марлей или фильтровальной бумагой, помещают в герметичный сосуд и ставят в тёплое место (20–25°С). Поддерживают фильтровальную бумагу/марлю в постоянно влажном состоянии. Производят учёт всхожести для редиса, капусты, огурцов и кабачков – на 3-и сутки, свёклы и фасоли – на 4-е, моркови, салата, лука – на 5-е, укропа, петрушки, пастернака, сельдерея – на 7-е, подсчитывая количество проросших семян по отношению к их общему количеству. В феврале высевают семена на рассаду. Сроки высева семян зависят от необходимого возраста рассады и возможности её высадки на постоянное место. Повысить всхожесть семян и будущий урожай можно, обработав семена раствором микроэлементов, в граммах на 1 л воды: борная кислота 0.5, марганцовокислый калий 0.5, сернокислый цинк 0.5, сернокислая медь 0.05, молибденовокислый аммоний 0.5. Семена выдерживают в растворе в течение 24 часов, а затем подсушивают. С той же целью применяется настой древесной золы. Для этого 20 г золы настаивают 1–2 суток в 1 л воды, затем в раствор помещают семена и выдерживают в нём в течение 4–6 часов.
Для получения высокого урожая тыквенных культур рекомендуется использовать семена 2–3-х годичной давности – они дают растения с большим количеством женских цветков. А свежие семена тыквенных овощей следует прогреть за 1.5–2 месяца до посева, поместив их в тканевые мешочки под отопительной батареей.
К моменту высадки в грунт рассада томатов должна иметь возраст 45–65 дней, перца и баклажанов – 50–55, ранней белокочанной и цветной капусты 40–45, средне- и позднеспелой белокочанной капусты 35–45, огурца и тыквы – 20–30, сельдерея 50–60, кочанного салата – 30–40, лука 45–55, зеленных культур – 25–35 дней.
Рассаду выращивают с пикировкой или без. В первом случае семена высевают густо, а появившиеся сеянцы рассаживают (это и есть пикировка) в горшочки или кассеты с оптимальной площадью питания. Непосредственно в горшочки/кассеты (без пикировки) высевают культуры, переносящие пересадку только с комом земли – тыквенные овощи. Для пикировки отбирают наиболее развитые, здоровые, коренастые сеянцы. Пикируют рассаду по схеме: 6х6 см – капусту; 8х8 – перец и баклажаны; 5х5 – салат и зеленные культуры; 10х10 см – томаты.
Март
Следят за ростом рассады, вовремя поливают, не давая пересыхать, подкармливают имеющимися в продаже удобрениями. Выносят на свет клубни картофеля для проращивания. Высевают на рассаду семена лука – порея и лука – репки.
Чтобы получить урожай многолетних овощей на 2–3 недели раньше, рассыпают тонким слоем на участках, занятых ими, торф или золу и накрывают плёнкой или нетканными материалами. Таким же способом подготавливают перекопанные с осени гряды под ранний посев петрушки, редиса, салата, укропа, шпината.
Очищают от снега парниковые котлованы, набивают их биотопливом и засыпают грунтом.
Апрель
После того, как почва оттает и немного подсохнет, нужно провести важное мероприятие – «закрытие влаги». Для этого необходимо взрыхлить поверхностный слой почвы (4–6 см). Этот приём сокращает потери влаги от испарения в 4 раза, что является залогом будущего урожая. Если вам предстоит обрабатывать большую площадь (больше 15 соток), то целесообразнее использовать мотокультиватор/мотоблок с прицепленной зубовой бороной.
Как только почва «созреет», то есть достигнет влажности, при которой она, сжатая в кулаке в комок и упавшая с высоты груди рассыпается, приступают к её предпосевной обработке. Для начала нужно равномерно по всей площади участка внести азотные и микробиологические удобрения. Приблизительная доза составляет 10–15 г аммиачной селитры на 1 м2 почвы. Затем необходимо перепахать почву на глубину 15–18 см. Глубже, за исключением тяжёлых глинистых почв, пахать не рекомендуется, так как это может привести к выворачиванию на поверхность семян сорняков. Глинистые почвы обрабатывают на ту же глубину, что и осенью.
На грядах или на ровном месте необходимо размещать овощные культуры? Гребни и гряды рекомендуется использовать лишь на пониженных холодных участках, в местах с близким стоянием грунтовых вод, а так же при мелком окультуренном слое почвы (менее 15 см). Обычно рекомендуются гряды произвольной длины, шириной не более 1 м (чтобы не трудно было дотянуться до середины). Располагают их с Востока на Запад. Посев осуществляют поперёк гряд – с Севера на Юг. Гребни делают шириной 30–40 см и располагают их с Севера на Юг. Посев производят в 1 ряд вдоль гребня. На грядах и гребнях не застаивается вода, температура почвы днём выше, однако они быстро пересыхают, особенно по краям, что вызывает необходимость частых поливов. Поэтому при нормальных условиях овощные культуры лучше растут на ровном месте.
Во второй половине месяца приступают к установке плёночных укрытий и теплиц, дезинфицируя их 3% раствором медного купороса и высевая первую партию петрушки, редиса, салата, укропа, шпината. С середины апреля производят также посевы бобов, гороха, лука, моркови, репы, редьки, цветной капусты и других холодостойких культур. Сеют в открытый грунт или на тёплые гряды. Так как молодые проростки очень чувствительны к недостатку фосфора в почве, при посеве в рядки вносят суперфосфат в дозе 5 г/м2.
Для устройства тёплой гряды роют котлован шириной до 1 м и глубиной 30–35 см. Заполняют его до краёв хорошо разогретым биотопливом, например, смесью навоза с торфокрошкой, и насыпают сверху 18–20 см слой заранее приготовленной почвы. Края укрепляют дощатыми бортиками для предотвращения скатывания воды.
В третьей декаде апреля можно высаживать рассаду ранней белокочанной капусты. Для защиты от заморозков посевы и посадки укрывают на первое время нетканными материалами: лутрасилом, спандбондом, агротексом.
В парники на биотопливе высевают огурцы, кабачки, патиссоны.
Высеянные в феврале-марте томаты пикируют в парники или теплицы.
Тёплыми днями выносят рассаду на открытый воздух для закаливания.
Посевы крестоцветных овощей (редис, редька, репа) по всходам опыливают табачной пылью или золой для защиты их от крестоцветных блошек.
Многолетние овощные культуры (лук-батун, ревень, щавель и др.) необходимо освободить от мульчирующего материала, подкормить комплексным удобрением (например, нитрофоской, 5–10 г/м2) и прорыхлить почву вокруг растений и в междурядьях. Для получения более раннего урожая многолетние овощи укрывают полиэтиленовой плёнкой или нетканными материалами.
Холодной весной сроки апрельских работ можно перенести на 10–15 дней позже.
Май
В первых числах мая высевают вторую партию петрушки, редиса, салата, укропа, шпината, а так же, если это не сделано в апреле, бобы, горох, лук, морковь, репу, редьку, цветную капусту и другие холодостойкие культуры. Высаживают в парники и теплицы рассаду огурцов. Проводят посадку раннего картофеля (до 5 мая). Для освобождения от внутренней инфекции семена моркови прогревают в горячей воде 15–20 мин. при температуре 52–53 С, капусты – 15-20 мин. при 48-50°С, перца и баклажанов – 25 мин. при 50°С, гороха – 5 мин. при той же температуре. Сразу после прогревания семена помещают в холодную воду, а затем просушивают.
Семена высевают в неглубокие бороздки, дно которых должно быть уплотнено – для подтягивания влаги по капиллярам из нижних слоёв почвы. Мелкие семена (морковь, репа и т. д.) следует заделывать на глубину 1–2 см, средние (свёкла, огурец и др.) – 2–3 см, а крупные (горох, бобы, фасоль и др.) – 3–5см. Для заделки засыпают бороздки с семенами на 0,5 см смесью земли с перегноем и слегка уплотняют смесь. Затем сверху присыпают ещё перегноем или торфом слоем в 1–2 см, для защиты бороздок от пересыхания. При запоздалых посевах дно бороздок сначала проливают водой, семена высевают после того, как вода впитается. Всходы регулярно поливают – 1 раз в неделю. А после подсыхания почвы – рыхлят междурядья для сохранения влаги и удаления всходов сорняков. До середины мая в теплицы и парники высаживают рассаду томатов.
С середины месяца начинают собирать урожай многолетних овощных культур (ревеня, щавеля, спаржи), а так же посеянных в апреле – начале мая зеленных овощей (петрушки, редиса, салата, укропа, шпината). Высевают столовую свёклу, рассаду ранней и средней капусты, сельдерея (при более раннем посеве он может "стрелковаться" – давать цветоносные побеги). В третьей декаде высаживают в грунт рассаду поздней капусты. В конце мая, во время цветения черёмухи, сажают поздний картофель.
При угрозе заморозков нужно полностью присыпать всходы картофеля влажной почвой, что защитит их от гибели. Ещё раз сеют петрушку, редис, салат, укроп, шпинат. Высевают семена подсолнечника, гороха, бобов, предварительно замочив их в воде на 1 сутки. После цветения черёмухи из парника в открытый грунт пересаживают рассаду цветной капусты, а в парник – рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов в 3 приёма с недельными промежутками. Осуществляют первое прореживание и подкормку овощей, опрыскивая их настоем древесной золы (0,5 стакана золы заливают кипятком, настаивают 1 сутки, фильтруют через ткань и доливают до 10 л водой).
Во время цветения вишни для борьбы с капустной и луковой мухами вокруг растений капусты и вдоль рядков лука и чеснока рассыпают смесь табачной пыли с золой (1:1). Вредители откладывают яйца во влажную почву, поэтому во время их лёта содержат почву сухой. Кроме того, хорошим средством является мульчирование междурядий сухим торфом.
Июнь
В первые дни месяца заканчивают посевные и посадочные работы. Проводят окучивание картофеля (когда ботва достигнет 12–14 см высоты), рыхление и прополку овощей, подкормку. Вокруг корнеплодов сначала рыхлят на глубину 3–5 см, а впоследствии, когда растения начнут разрастаться, глубже – на 12–14 см. Вокруг кабачков, капусты, огурцов, патиссонов, томатов, наоборот, почву вначале рыхлят глубоко, а потом – мелко. Это связано с тем, что их корни располагаются в верхнем слое почвы.
Производят прореживание посевов. Первое – при появлении 2–го настоящего листа. Оставляют между растениями расстояние 3–6 см. Второе – через 2–3 недели, когда мелкие корнеплоды и луковицы пригодны для раннего потребления. Окончательное расстояние между растениями зависит от размеров товарных органов (корнеплодов, клубней, кочанов, луковиц, плодов) и индивидуально для каждого сорта. Необходимо провести обработки растворами инсектицидов от тлей, капустной моли, крестоцветных блошек, морковной листоблошки.
При сухой погоде овощи поливают тёплой водой. Необходимость в поливе можно определить, скатав из почвы, взятой с глубины корнеобитаемого слоя (10–15 см) шарик. Если на супесчаной почве он не скатывается или быстро распадется, а на суглинистой распадается при лёгком нажатии – необходим полив. После того, как минует угроза заморозков (в Московской области – после 10 июня), высаживают в открытый грунт рассаду теплолюбивых культур – огурцов, томатов, капусты, тыквы, кабачков. Проводят очередные посевы петрушки, редиса, салата, укропа, шпината, а так же бобовых и редьки для зимнего потребления. Делают прищипку верхушек над 3-м листом у тыквенных овощей для стимуляции роста боковых побегов с женскими цветками. Для современных F1 гибридов данный приём не нужен.
Помещают в огуречные теплицы ёмкости с навозной жижей или бродящими сорняками – выделяемый ими СО2 стимулирует образование женских цветков. Для лучшего завязывания плодов растения обрабатывают по цветкам препаратами, стимулирующими плодообразование (например, «Завязь»). Периодически – раз в 7–10 дней пасынкуют (вырезают боковые побеги длиной более 5 см, оставляя пенёк 0,5 см) томаты и баклажаны (формируя растения в один стебель), но не перец и физалис. Под перцем и баклажанами не допускают пересыхания почвы, а помидоры до начала плодоношения – наоборот, поливают умеренно. Окучивают картофель при достижении растениями высоты 25–30 см.
Борются с колорадским жуком. Срезают ревень и щавель на еду и заготовки до цветения – в это время они содержат полезную яблочную кислоту, в то время как после – вредную щавелевую. Если срезать всю зелень, то во вновь отросших молодых листьях щавелевой кислоты тоже не будет. Выщипывают цветочные стрелки у лука и чеснока, раскладывая их между растениями огурца для борьбы с бактериозом. Если болезнь всё же развилась – опрыскивают настоем чеснока. Против антракноза необходимо провести опрыскивание растений 1% бордосской жидкостью, либо слабо-розовым раствором марганцовокислого калия.
Поливы, подкормки и опрыскивания осуществляют вечером после 17 часов, так как капли воды могут сфокусировать солнечные лучи и вызвать ожоги, а прополку, рыхление, сбор овощей – до 10 ч утра, чтобы подсохли сорняки и места отрыва плодов.
Июль
В начале месяца производят очередной посев лука на зелёное перо, петрушки, редиса, репы, раннеспелых сортов редьки, салата, укропа, шпината. Основными работами, проводимыми в огороде в июле, являются полив и подкормка посевов и посадок. В жаркую погоду на супесях овощи поливают каждые 2–3 дня из расчёта 15–20 л/1 м2, на суглинистых – каждые 4–6 дней по 20–30л/ 1 м2. Вода должна проникнуть на всю глубину корнеобитаемого слоя. Наиболее необходимы поливы в критические фазы роста растений. Для картофеля критической является фаза цветения. При недостатке влаги клубни мельчают, а полив в засушливый июль может повысить урожай в 2 раза. Для огурцов критичен период массового плодоношения – в это время их нужно поливать ежедневно.
Капуста наиболее чувствительна к недостатку влаги первое время после высадки рассады и в период формирования кочана. Редис в период формирования корнеплода требует полива каждые 2–3 дня. При недостатке влаги корнеплоды грубеют, в них образуются пустоты. В период плодоношения томаты так же требуют регулярных поливов. Недостаточное количество влаги в почве приводит к опадению цветков, растрескиванию плодов, заболеваниям. У перца и баклажана недостаток влаги во время цветения приводит к опадению бутонов, цветков и завязей. Морковь, хотя и отличается относительной засухоустойчивостью, однако высокие урожаи даёт только при поливе.
 |
Чередование переувлажнения и пересыхания почвы приводит к растрескиванию корнеплодов. В течении вегетационного периода производят 3 подкормки растений. Первую – через 10–12 дней после появления всходов, вторую – в период наиболее интенсивного роста, третью – при закладке товарных органов. Подкормку осуществляют минеральными или органическими удобрениями и вносят в жидком и сухом виде. На 10 л воды используют: 5–20 г сернокислого или 10–15 г азотнокислого аммония, 30–40 г суперфосфата, 10–20 г калийной соли. Полив раствором удобрений производят в лунки из расчёта 10 л на 18–20 растений рассады или 15–20 погонных метров рядка.
При сухом способе внесения подкармливают растения из расчёта 2–3 г аммиачной селитры и калийной соли и 4–6 г суперфосфата на 1 м2. Удобрения рассыпают на расстоянии 3–4 см от растений на влажную почву, а затем заделывают при помощи мотыги на глубину 2–3 см. Органические удобрения перед внесением растворяют водой в следующих соотношениях: птичий помёт1:8–10; коровяк 1:5; навозную жижу 1:4. Норма внесения такая же, как и при подкормке растворёнными минеральными удобрениями. Кроме того, растения положительно отзываются на подкормку золой – для этого настаивают 100 г древесной золы в 10 л воды.
Огурцы и помидоры подкармливают каждые 10 дней золой или раствором коровяка (1:10). По внешнему виду растений можно определить недостаток того или иного элемента в почве: азот – листья и завязи небольшие, бледно–зелёные, желтеют и опадают; фосфор – листья тёмно-зелёные или голубоватые; калий – края листьев желтеют, буреют и отмирают, закручиваются книзу, сами листья морщинистые; кальций – верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают; магний – листья светлеют, приобретают жёлтую, красную или фиолетовую окраску у краёв и между жилками; железо – листья бледно-зелёные, ткани не отмирают, между жилками наблюдается осветление окраски – хлороз; медь – кончики листьев белеют, появляется хлороз; бор – верхушечные почки и корешки отмирают, цветение не наступает.
В июле активно развиваются вредители и болезни овощных культур. Приблизительно с середины месяца начинается лёт капустной совки, картофель поражает колорадский жук, а лук – луковая муха.
В июле приступают к уборке урожая. В это время созревают кабачки, молодой картофель, кольраби, цветная и ранняя белокочанная капуста, огурцы, патиссоны, репа, томаты. В конце июля сеют многолетние овощи: щавель, ревень, многолетний лук.
Август
В парниках, плёночных укрытиях и в открытом грунте убирают огурцы, цветную и среднеспелую белокочанную капусту, зеленные культуры, лук на севок, ранний картофель. Растения, закончившие плодоношение, удаляют и сжигают. Парники, плёночные укрытия и другие сооружения защищённого грунта очищают от биотоплива и используют для выращивания лука на зелёное перо, петрушки, редиса, салата, укропа, шпината, которые нужно высеять до середины месяца.
Убранный ранний картофель просушивают 4–5 часов на солнце. Зелёные клубни, содержащие ядовитый алкалоид соланин, используют только в качестве посадочного материала. Продолжают уход за поздним картофелем, корнеплодами и поздней капустой, который состоит в рыхлении, удалении сорняков, и, при необходимости, в поливе и подкормке (которые проводят так же, как в июне–июле).
Для ускорения созревания плодов продолжают пасынкование томатов, удаляют бутоны, прищипывают верхушечные почки. Плоды снимают в стадии розовой или бурой спелости выборочно, и зелёные, дозаривая их в сухом тёплом месте. У тыквы для ускорения созревания плодов, производят прищипку главного стебля, удаляют неплодоносящие побеги, а так же побеги с цветками и плодами, размер которых меньше яблока. При массовом пожелтении и полегании листьев убирают лук-репку и ранние сорта ярового чеснока. После уборки луковицы просушивают в сухом месте.
В конце августа у картофеля скашивают ботву, что ускоряет его созревание и предохраняет от поражения фитофторозом. Скошенную ботву сжигают. Высевают кочанный салат в ящики на рассаду.
Сентябрь
 |
В сентябре производят уборку позднего картофеля. Убранный картофель просушивают, перебирают, удаляют больные и повреждённые клубни и сортируют. Мелкие и другие нестандартные клубни (около 40 г) используют на корм скоту, средние (40–50 г) – на посадку. Семенной картофель держат на свету, пока он не позеленеет, что предотвращает его заболеваемость во время хранения. Товарные клубни (около 50 г) закладывают на хранение. Наиболее благоприятный для картофеля режим хранения – температура 1–5°С при относительной влажности воздуха 90–95%. При более низких температурах клубни приобретают сладкий вкус, а при более высоких – прорастают. В проросших клубнях, как и в позеленевших, содержится много соланина.
Продолжают убирать баклажаны, кабачки, лук, огурцы, патиссоны, перец, томаты, тыкву, чеснок. Тыква может храниться всю зиму при комнатной температуре. Если вегетация затянулась, лук и чеснок осторожно подкапывают вилами для уменьшения притока питательных веществ. После уборки лук рекомендуется просушить на солнце, а чеснок – в тени для избежания потемнения и позеленения головок. Лук и чеснок сплетают в вязанки, и хранят в сухом месте при температуре 18–20°С.
Из корнеплодов самой первой убирают столовую свёклу - она не переносит отрицательных температур, и морковь - при резких колебаниях влажности она растрескивается, что отрицательно влияет на её сохраняемость.
Со второй половины месяца и до конца октября убирают пастернак, петрушку, репу и сельдерей. При их уборке коротко обрезают ботву, удаляя верхушечную почку – иначе корнеплоды будут плохо храниться. После просушивания, корнеплоды перебирают, удаляют больные, повреждённые и нестандартные и закладывают их на хранение. Редьку, морковь, топинамбур, хрен, корневой сельдерей пересыпают влажным песком или опилками. Брюкву, репу и столовую свёклу хранят без пересыпания или в неплотно закрытых полиэтиленовых мешках при температуре 0–1° С.
В сентябре подкармливают и окучивают позднюю капусту. Большие кочаны, для избежания растрескивания, пригибают, ограничивая приток питательных веществ. Для ускорения созревания томатов на высоте 12 см от почвы на стебле делают продольный разрез длиной 5–6 см и вставляют в него палочку. В результате ограничивается приток питательных веществ. Если плоды не успевают созреть, их снимают зелёными и дозаривают при температуре 20–25° С. При попадании плодов в условия низкой температуры (ниже 6°С), их опускают на 2 мин в горячую воду (60° С), что спасёт их от порчи во время хранения. С середины сентября до середины октября высаживают озимый чеснок. Расстояние между рядками 30–35 см, в рядках 4–19 см (в зависимости от величины зубков). Гряду под посадку чеснока сооружают так, чтобы она не оказалась затопленной талыми водами.
Октябрь
На основе анализа почвы и в соответствии с рекомендациями специалистов, вносят фосфорно-калийные и органические удобрения, и, при необходимости, мелиоранты (известь, речной песок, глину).
Затем производят зяблевую вспашку почвы на глубину 20–25 см. Все работы по обработке почвы необходимо завершить к середине октября, так как уже во второй декаде месяца могут ударить морозы. К середине октября так же заканчивают посадку озимого чеснока. В конце месяца производят подзимний посев моркови, петрушки, лука – чернушки и других холодостойких овощей.
Ноябрь
Мульчируют гряды с многолетними овощами, а так же подзимние посевы. Для избежания распространения вредителей и болезней убирают опавшую листву и растительные остатки. Листья и траву складывают в кучи, которые перелопачивают весной. Как только они перепреют, компост можно будет использовать в качестве ценного органического удобрения. Кроме того, их можно использовать в качестве биотоплива для создания тёплых гряд. Готовят свежий грунт для парников, состоящий из 75% низинного торфа и 25% дерновой среднесуглинистой почвы; или 60% низинного торфа, 20% дерновой земли и 20% навоза; или 70% низинного торфа, 20% навозного перегноя и 10% песка. Для увеличения рыхлости к грунтам можно добавить до 30% компостов из стружек, опилок, коры и мелких щепок. При их компостировании на 10 л отходов добавляют 50 г мочевины и 15 г суперфосфата, всё тщательно перемешивают и штабелируют на 2–3 месяца.
Декабрь
Проверяют, как хранятся овощи. В случае необходимости их перебирают, удаляют портящуюся продукцию. Готовятся к новому сезону. Закупают семена, удобрения, средства защиты растений, полиэтиленовую плёнку и нетканые укрывные материалы. Ремонтируют и обновляют садовый инвентарь и средства механизации.
* * *
Популярное
• Перечень наиболее реальных способов заработать деньги
• Где достать денег, если их нет, а они нужны прямо сейчас?
• Как заработать в интернете – обзор всех реальных способов заработка и проверенные сайты
• Как продлить время своей жизни?
• Как побороть в себе неумеренную тягу к спиртному
<< Вернуться в раздел
«Полезные советы»
<< Вернуться на Главную страницу
Следующая статья «Чередование культур (растений) и их совместимость» >>
|
|
|
|
|
 |
